Astrofotografi: En İyi Kılavuz

Astrofotografi, Astrofotoğrafçılık. Bu günlerde bu terimleri çokça duyuyoruz ama aslında nedir? Kelimenin gerçek tanımı, gece gökyüzünün fotoğrafıdır. Sadece gökyüzü – geceleri.

Bununla birlikte, toplum ve teknoloji ilerledikçe, terim geniş bir şekilde tanımlanmış ve sıcak bir konu haline geldi – haklı olarak! Uzay, nüfusumuz arasında her zaman bir cazibe, keşif ve ilham duygusu yarattı, bu yüzden kendi iyiliğimiz için birazını yakalamak istememize şaşmamalı.

Bugün, bazı akıllı telefonlar bile hobiye katılabiliyor. Tüm bunlarla birlikte, bu nihai kılavuzun amacı, TÜM astrofotografi için tek durak noktası olmaktır. Daha derin okudukça, astrofotografinin her türlü şekil ve boyutta olduğunu ve her zamankinden daha kolay ve daha ucuz olduğunu göreceksiniz.

Ben kimim? Benim adım Dan Stein. East Coast ABD merkezli bir astro fotoğrafçıyım. 10 yılı aşkın bir süredir astrofotografi yapıyorum ve keşfetmeye devam ediyorum. Üniversitedeyken bir Planetaryum’da çalışıyordum ve burada sadece basit bir giriş seviyesi kamera ve tripodla bu hobiye aşık oldum.

Amacım bu hobiyi herkesin deneyebileceği ve kendileri için olup olmadığını görebileceği hale getirmek. Bu arada, evrenimizin güzelliğinin tadını çıkarın ve onunla bağlantınızı derinleştirin ve yol boyunca ışık kirliliği hakkında bir iki şey öğrenin. Evrenimiz her zaman genişlediğinden, lütfen bu yolculukta beni takip edin.

Bunu akılda tutarak, gerçekten kısa bir tarihin üzerinden geçelim .

Astrofotografinin Kısa Tarihi

Ay’ın ilk astrofotosu 1839’da çekildi, ancak bu şaşırtıcı değildi. Teknoloji henüz gökyüzünü düzgün bir şekilde takip edebilecek kadar orada değildi ve dayanıksız teleskop tasarımı Ay’ın bulanık bir karmaşaya dönüşmesine neden oldu. Ek olarak, mevcut ıslak plaka dagerreyotipi işleminin sınırlamaları, görüntülemeyi modern standartlara göre yavaş ve son derece verimsiz hale getirdi.

Yaklaşık bir yıl sonra, NYU’dan John William Draper, Ay’ın ilk başarılı dagerreyotipi görüntüsünü oluşturmak için 5 inç çapındaki teleskopunu 20 dakika boyunca başarılı bir şekilde göstermeyi başardı.

Daha sonra, Fransız Léon Foucault ve Hippolyte Fizeau, 1845’te ilk dagereotiplerini aldılar. Ardından 28 Temmuz 1851’de, tam güneş tutulmasının ilk başarılı dagerreyotipi, Dr. August Ludwig Busch ve Johann Julius Friedrich Berkowski’nin grup çabalarıyla alındı. .

1800’lerin sonlarına doğru hızlı ileri ve kuru plaka teknolojisi icat edildi, böylece uzak parlak yıldızların ve bulutsuların pozlanmasına izin verildi. 1880’de Henry Draper, bir bulutsuyu görüntüleyen ilk kişi oldu – Messier 42, Orion.

1970’lere gelindiğinde ve teleskoplarda ve filmde uzun yıllar süren gelişmelerden sonra, ilk dijital CCD sensörleri, en sönük nesnelerin bazılarını görüntüleyebilen büyük aynalara sahip yepyeni teleskop türleri ile birlikte kullanıldı. Dijital teknolojideki atılım, Hubble Uzay Teleskobu’nun fırlatılmasına yol açtı.

Bir zamanlar astronomik bir cismi hafif bir şekilde görmek bile saatler süren şey, artık bir düğmeye basarak telefonlarımızda bulunabilir. Öyleyse, astrofotografinin harika evrenini (cinas amaçlı) keşfedelim ve keşfedelim.

Astrofotografi Türleri

Astrofotoğrafçılığın en iyi yanlarından biri, her bütçeden herkes için bir şeyler olduğuna kesinlikle inanmam. Pek çok insan yürüyüşe çıkmayı ve Samanyolu’nun fotoğraflarını çekmeyi sever, bazıları ise sadece arka bahçelerinde kalıp bir teleskop kurmak ister. Öyleyse farklı türler hakkında konuşalım:

• Gece Manzarası/Manzara . Ön planda bir manzara unsuruna sahip Samanyolu görüntüleri – örneğin bir dağlar, aurora ve yıldız izleri.
• Derin Uzay . Uzak bulutsuların, yıldızların, galaksilerin ve daha fazlasının görüntüleri.
• Güneş Sistemi . Gezegenlerin, uluslararası uzay istasyonunun ve uyduların görüntüleri.
• Güneş/Ay . Güneş, ay ve tutulmaların görüntüleri.
• Diğer her şey . Zaman atlamaları, kuyruklu yıldızlar, ışık kirliliği örnekleri.

Bu makale, her birini parçalayacak ve hemen hemen her şeyi yapmak için ihtiyacınız olan araçları size gösterecek. Bununla birlikte, kategoriler arasında bir miktar örtüşme olduğu için, ayrıntılara dalmadan önce tüm türler için geçerli olan araçları ve bilinmesi gereken şeyleri gözden geçireceğim.

Açık Gökyüzü Nasıl Bulunur?

Her şeyden önce, açık gökyüzü. Bu bazıları için kolay olabilir, bazıları içinse devam eden bir savaş olabilir. Çölde yaşayanlar için harika bir haber! Ama benim gibi nispeten ıslak bir iklimde sıkışıp kalanlar için… ah oğlum bu bir sersemlik. Her iki durumda da, açık gökyüzünü nasıl bulacağımızı nasıl bulabileceğimizi öğrenelim.

• Windy.com . Ücretsiz gelişmiş küresel tahminler, daha derine inen ücretli tahminler için seçenek.

• Clearoutside.com . Astrofotografi için belirli kriterlere sahip ücretsiz küresel tahminler.

• Astrospheric.com . Yalnızca ABD ve Kanada için bulut örtüsü, duman ve diğer astrofotografiye özel kriterlerin görsel grafiklerini içeren ücretsiz tahminler.

• Ulusal Hava Durumu Servisi/NOAA . Daha iyi gezi planlaması ve astrofotografi destinasyonları için hazırlık için önceki tahminlerin arşivlenmesini de içeren ABD için ücretsiz tahminler.

• Aurora Forecast. Faydalı, eğer kuzey ışıklarını çekmeyi planlıyorsan!

Yukarıdaki araçların (NWS/NOAA hariç) ayrıca iOS ve Android için ücretsiz uygulamaları olduğunu unutmayın.

Işık Kirliliği Sorunu

Sıradaki, bu da başka bir sorun: ışık kirliliği. Evet, ne yazık ki gerçek şu ki çoğumuz yapay ışığın geceleri aşırı ve yanlış kullanımından muzdarip şehirlerde veya banliyölerde yaşıyoruz. Işık kirliliğinin en parlak 2. sınıflandırmasında yaşıyorum.

Modern astrofotografi ve ışık kirliliği çok ilginç bir şekilde bir arada var olduğundan, orijinal programlamadan sapmak ve ışık kirliliği hakkında biraz konunun dışına çıkmak istiyorum.

Teknoloji, astrofotografiyi her zamankinden daha kolay ve verimli hale getirmek için ilerlerken, aynı teknoloji, ışık kirliliğini her zamankinden daha yoğun ve daha parlak hale getirmek için birlikte geliştirildi. Işık kirliliği nüfusun iki katı oranında artıyor.

LED ampuller, kesinlikle daha verimli olan eski sodyum buharlı lambalarla değiştiriliyor, ancak sorun şu ki, ihtiyaç duyulan yere doğrudan ışık vermek için korumalı değiller. Bunun yerine, bu daha parlak ampullerin saçılması, daha karanlık gökyüzüne daha da derinlemesine nüfuz etti ve çoğu durumda parlamaları nedeniyle güvenlik tehlikelerine neden oldu.

Işık kirliliği, özellikle gece vardiyasında çalışanlar için, kadınlarda meme kanseri ve erkeklerde prostat kanseri ile de ilişkilendirilmiştir. Ayrıca ışık kirliliğinde melatoninin baskılanmasına ve dolayısıyla uyku döngülerinin değişmesine neden olan bir model vardır. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda neden ekranı ısıtan bir gece modu işlevi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Işık kirliliğini parlak mavi telefon ekranları gibi düşünün, ancak bir düğmeye dokunarak değiştiremezsiniz.

Işık kirliliği ile ilgili bu konuları çok daha detaylı anlatan bir makale ve resimli kitap yayınladım . Uluslararası Karanlık Gökyüzü Derneği’ne bağış yapmayı da düşünebilirsiniz .

O halde, buradaki konuya dönersek, bu ışık kirliliğini nereden “kaçacağınızı” nereden biliyorsunuz? Yardımcı olabilecek iki harita var:

• Karanlık Site Bulucu . Bu küresel harita, ışık kirliliğini gösterirken aynı zamanda dünyadaki karanlık gökyüzü bölgelerini de vurgulamaktadır.

• Lightpollutionmap.info . Bu küresel harita aynı zamanda ışık kirliliği verilerini de göstermektedir, ancak daha fazla ayrıntıya girmektedir. Işık kirliliğinin ölçüldüğü en yaygın sınıflandırma olan Bortle ölçeğini içerir. Ayrıca, tam bir konuma özgü yerel ışık kirliliğini belirlemede yardımcı olabilecek veri kümeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Astrofotografi için Kamera Donanımı

Biraz da kameralardan bahsedelim. Her yerdeler. Başlarken en iyi tavsiyem: elinizde olanı kullanın. Bu hobi pahalı olabilir ve sizin için olduğunu anlayana kadar, sahip olduğunuz gövde ve lensleri kullanmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Telefonunuz bile yapacak. Birçok telefonun bu günlerde şaşırtıcı derecede iyi çalışan bir gece modu var. Teknik teçhizattan üstündür, sadece bunu hatırla.

Her alt kategorideki belirli kamera türleri, lensler ve diğer inek şeyler hakkında daha fazla konuşacağım.

Ayın Evrelerini Anlamak

Bu yolculuktaki bir sonraki aşama (hah) Ay Evresini bulmaktır. Clear Outside ve Astrospheric’te bu işlevsellik yerleşik olarak bulunur, ancak gerçekten önceden plan yapmak istiyorsanız timeanddate.com‘a göz atın . Konumunuzu işaretleyin ve çekim yapmak istediğiniz zamana ilerleyin.

Şimdi, türlerin farklılaşmaya başladığı yer burasıdır. Derinlemesine tartışacağımız gibi, bazen Ay evresi önemlidir, bazen değildir. Örneğin Samanyolu’nu çekmek söz konusu olduğunda, yeni bir ay veya Samanyolu’nun yükselişi/batışına müdahale etmeyen bir ay istiyorsunuz. Bazı filtrelerle derin uzay söz konusu olduğunda, bu çok önemli olmayabilir. Ay söz konusu olduğunda, evet, bu oldukça açık…

Bilmeniz Gereken Geniş Teknikler ve Uygulamalar

Bunlar, astrofotografide en yaygın olan görüntüleme teknikleridir. Her tür onları farklı şekilde yapar, ancak kavramlar yönetim kurulu genelinde uygulanabilir.

• Uzun pozlama . Gece görüntü aldığımız için kameranın her şeyi görebilmesi için uzun pozlama ayarları kullanmamız gerekiyor.
• Görüntü istifleme . Bu harika. Bir görüntü yığını dizisi çektiğinizde, dakikalar ve saatler arasında sürekli olarak fotoğraf çekersiniz. Ardından yazılım kullanarak çektiğiniz tüm görüntüleri birleştirerek gürültüyü azaltabilir ve böylece çok daha net, detaylı ve gürültüsüz bir görüntü ortaya çıkarabilirsiniz. Her kategori bunu farklı şekilde yapar, bu yüzden her tür için bunun nasıl yapıldığını ele alacağım.
• izleme _ Burası, dünyanın dönüşünü takip etmek için kameranızın üzerine oturacağı harici bir ekipman kullandığınız yerdir. Bu, gece gökyüzünün daha uzun pozlarını çekmenizi sağlar.
• mozaikler _ Alan büyüktür ve bazen daha fazla ayrıntı almak istersiniz. 50 mm gibi orta ila uzun odak uzaklığına sahip bir lensle bir mozaik çekerek, geniş açılı bir lensten birkaç pozu istiflemekten daha fazla ayrıntı elde edebilirsiniz.
• Şanslı görüntüleme . İstiflemeye benzer şekilde, bu teknik daha çok Ay, Güneş ve Gezegenleri görüntülemek için kullanılır. Bu, genellikle tek tek fotoğraflar yerine video modu kullanılarak da yapılır.
• Kalibrasyon çerçeveleri . Düz, koyu ve yanlı olarak bilinen bu kareler, bazı türlerde diğerlerinden daha kritiktir, ancak ne çekiyor olursanız olun bunları anlamak önemlidir.

Bu tekniklerin birçoğu da birleştirilebilir. Örneğin, aşağıdaki çekim izlenen bir mozaiktir. Görüntülemek için bir yıldız izleyici ve pano başlığı kullandım.

Her Türe Uygulanan Tek Uygulama: Stellarium

Bu bilgisayar uygulaması TÜM astrofotografi için geçerli olduğundan, derinlemesine gitmeden önce son bir şey. Adı Stellarium‘dur . Mac (hatta Apple Silicon), PC ve Linux’ta çalışır. Bu araç, gece gökyüzünde oynamak ve kendinizi tanımak için harika. Bu, herhangi bir şeyin fotoğrafını çekmek için yardımcı olacaktır.

Artık temel araçlar ortaya konduğuna göre, her bir ana astrofotografi türüne daha derine inmenin zamanı geldi. Burada en yaygın olacağını düşündüğüm şeyle başlayalım…

Nightscape Astrofotografi Nasıl Yapılır?

Gece manzarası fotoğrafçılığı temel olarak Samanyolu’nun – gece gökyüzünde çıplak gözle görebildiğimiz – bir manzara unsuru içeren fotoğraflarıdır.

Gece Manzaralarını Planlama

İyi bir Samanyolu fotoğrafını kim sevmez ki ?! Gece manzarasının güzel yanı, bunun en sanatsal lisansa sahip kategori olduğunu hissediyorum. Gece manzarası, mekan ve manzaranın eşsiz bir eşleşmesidir. O Samanyolu fotoğrafı olabilir, ya da Büyük Ayı ayarı, Orion takımyıldızının yükselişi ya da bazı yıldız izleri olabilir mi? Herhangi bir gece manzarasını planlamanın en iyi yolu hakkında konuşalım. İlk olarak, bazı ekstra araçlara ihtiyacımız olacak.

• Planit Pro . Bu nihai planlama uygulaması. Kompozisyonlarınızı odak uzaklığına kadar planlayabilirsiniz. Ayrıca ay evreleri, ışık kirliliği haritası ve yerleşik bir peyzaj simülatörü içerir. Uygulama biraz karmaşık olabilir ve kullanımı biraz uğraştırmayı gerektirir. Uygulama ayrıca ücretlidir, ancak buna değer.

• PhotoPills. Bu Planit’e çok benzer. Planit’in ekstra gelişmişliğine ve öğrenme eğrisine ihtiyacınız yoksa, bu uygulama hala her şeyi yapıyor. Samanyolu çekirdek bulucusu, ayın evreleri, gün doğumu/gün batımı saatleri vb. vardır. Uygulamaya ayrıca ödeme yapılır.

• Gaia GPS‘i . Bu uygulama, bir yürüyüş planlayıcısı ve ayrıca parkurlarda GPS görevi görür. Telefonunuzun pili yolda biterse, elektronik GPS kullanmanın hiçbir zaman bir haritanın ve pusulanın yerini almaması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu uygulama aynı zamanda, noktanın ücretsiz ve erişimin yasal olup olmadığını belirlemek için yerleşik özel arazi işlevlerine sahiptir.

• Google Haritalar . Noktaları haritalamak ve planlamak için harika bir yol. StreetView ve 360 ​​görünümleri de çok faydalıdır. Ancak, Google Haritalar’ın asla bir yürüyüş navigasyon aracı olarak kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

Gece Manzaraları için Teçhizat

Yukarıda belirtilen araçlara ek olarak, aşağıdakilere sahip olmak önemlidir:

• Manuel mod ve RAW özelliğine sahip bir kamera . Kısıtlı bir bütçeniz varsa ve şimdilik sadece telefonunuzu kullanmak istiyorsanız, ayaklarınızı ıslatmak ve bunun sizin için olup olmadığını görmek istiyorsanız, sorun değil!
• Lensler : Şimdilik sahip olduklarınızı kullanın. Belki de 18-55mm kittir. Bu iyi olacak. 14-24 2.8 gibi hızlı camlarınız veya 24 1.4 gibi bazı asal sayılarınız varsa, bunlar da çok işe yarayacaktır.
• Bir tripod ! Bu çok önemlidir, kameranızı her seferinde saniyeler ila dakikalar arasında sabit tutacaksınız. İyi bir tripod uzun bir yol kat eder. Bir top kafa da idealdir.
• Kırmızı emniyet ışıklı bir far . Bu, ekipmanınızla çalışırken eller serbest kalmanıza ve geceleri gece görüşünüzü korumanıza olanak tanır. Bir grupla veya bir yıldız partisiyle çekim yapmak istemeniz durumunda da kırmızı ışık gerekecektir.
• İsteğe bağlı: uzaktan tetik veya aralık ölçer . Bu, kameranızı ateşlemek ve sarsıntıyı azaltmak için yararlıdır, ancak zorunlu değildir. Eğer yoksa, şimdilik kameranızın zamanlayıcı işlevini kullanabilirsiniz.
• İsteğe bağlı: taşınabilir yıldız izleyici . Bunun ne olduğundan emin değil misiniz? Bu kılavuzda ilerlerken, astrofotoğrafçılığını derinleştirmek isteyenler bunlardan birini satın almak isteyebilirler.
• Opsiyonel: çiğ ısıtıcı . Bu süper ucuz USB ile çalışan Velcro kayışlar, yoğunlaşmanın oluşmasını önlemek için lensinizin ön tarafına sarılabilir. Çiy noktasının gece boyunca çok düştüğü, ancak çölde her zaman gerekli olmadığı daha yağışlı iklimlerde faydalıdır.

Gece Manzaralarını Planlama

Bir araya getirerek, bu araçları planlamak için nasıl kullanabiliriz? Bu uygulamalar çok karmaşık olduğundan, her bir özelliğin nasıl kullanılacağını açıklamak imkansız olacaktır. Bunun yerine, bunları her durumda kullanmanıza yardımcı olacak bazı geniş tekniklerin üzerinden geçmenin en iyisi olduğunu düşünüyorum.

İlk önce, ne çekmek istediğinizi belirleyin. Samanyolu mu? Ya da belki yıldız izleri? Veya Orion takımyıldızının bir görüntüsüne ne dersiniz? Sizi neyin aradığını anlamak için Stellarium’u kullanın. Ateş etmek istediğiniz hedefin ne zaman görünür olduğunu görmek için tarih ve saatleri de girebilirsiniz.

Ek olarak, bunu anlamak için PhotoPills ve Planit’i kullanın. Her uygulamanın size bu bilgileri söyleyen bir planlayıcı modu vardır. Buradaki dezavantaj, daha küçük telefon ekranıdır ve tam bir “planetaryum tarzı” görünümün olmaması, hedeflerin ne zaman yükselip ayarlandığını belirlemeyi zorlaştırabilir. PhotoPills, Samanyolu çekirdeği, Ay ve Meteor yağmurları için özel bir işleve sahipken, Planit ayrıca bazı popüler bulutsu ve galaksileri de yazmanıza olanak tanır.

Bu uygulamalar, vurmak istediğiniz hedefin hangi yöne yükseldiğini ve battığını size söyleyecektir. Ardından, bu bilgiyi, müdahale edip etmeyeceğini anlamak için, çekim yapmak istediğiniz gece Ay’ın ne zaman doğup battığıyla birleştirebilirsiniz.

Ardından, karanlık bir gökyüzü bulun. Bunu anlamak için ışık kirliliği haritasını veya Planit Pro’daki ışık kirliliği sekmesini kullanın. Benim tavsiyem Bortle 4 veya daha aşağısını aramaktır. Ne kadar karanlık o kadar iyi.

Bir yer bulduysanız ancak yasallığının ne olduğundan emin değilseniz, oraya nasıl erişeceğinizi görmek için Google Haritalar’ı ve Gaia’yı yükleyin.

Bu beni bir sonraki noktama getiriyor. Yürüyüş ve sırt çantasıyla gezmeyi gerektiren bir yerden çekim yapmak istediğiniz nokta mı? Bunu Gaia’da haritalandırın ve mesafenin, kazancın ve arazinin ne olduğunu görün. Ardından, kamera donanımınızın ek ağırlığını dikkate alarak yürüyüşünüzü buna göre planlayabilirsiniz. Ayrıca, Google Haritalar ile, sürücünün patikaya varmasının ne kadar süreceğini vb. anlayabilirsiniz, ancak daha önce belirtildiği gibi, Google Haritalar ile asla bir yürüyüş parkurunda gezinmemelisiniz. Gaia gibi özel bir yürüyüş uygulaması, Garmin’inkiler gibi bir GPS ünitesi veya kağıt harita ve pusula çok daha güvenlidir.

Sidenote : Bulunduğum yerlerin çoğuna bizzat yürüyerek gittiğim için tercih ettiğim yöntem bu. Genellikle tüm yürüyüş ve sırt çantasıyla seyahat malzemelerimi hazır bulundururum, ardından kamera ekipmanımı bir kamera ek parçasına yerleştiririm. Bu teknik, kilometre-değişebilir bir şeydir. Minimum kamera donanımıyla yürüyüş yapmayı ve güvenli kalması için eşyalarını giysilere sarmayı tercih eden birçok kişi tanıyorum. Bu rehber, sadece yürüyüş yapanlara değil, herkese yöneliktir, bu yüzden yürüyüş konuşmasını minimumda tutmak istiyorum.

Tamam, şimdi karanlık gökyüzünüz var ve ona nasıl erişeceğinizi bulmak için yeterli bir planınız var, o zaman ne? Pekala, kamera ayarları, izleyici kullanma ve Nightscapes için istifleme hakkında konuşalım.

İpucu : Yıldızlar diyarındayken, gözlerinizin 15 dakika alışmasına izin verdiğinizden emin olun ve gözlerinizi karanlığa adapte etmek için kırmızı güvenli ışık kullanarak adımları izleyin.

Gece Manzarası Çekimi

Başlangıç ​​ayarları

Kameranızı bir tripoda yerleştirin ve sağlam olduğundan emin olun. Kameranızı Manuel (M) moduna geçirmeniz gerekecek. Ham çekim yapacak şekilde ayarlayın ve gün ışığı beyaz dengesi ayarını kullanın. Manuel, kameranın tam kontrolünü sağlar, RAW daha iyi son işlemeye izin verir ve gün ışığı beyaz dengesi kullanılır, çünkü bu, “gerçek” bir gece gökyüzünü en çok temsil eden renk sıcaklığıdır, bu nedenle iyi bir başlangıç ​​noktasıdır. Raw modu, daha sıcak tonlar sizin tarzınız değilse, post prodüksiyonda bunun zahmetsizce ayarlanmasını sağlar.

Ardından, kameranızı canlı izleme moduna alın (DSLR kullanıyorsanız). Bu, optik vizörü karartacak ancak çekimlerinizi oluşturmak için ekranı kullanmayı kolaylaştıracaktır. Canlı görüntü, bir sonraki adım olan odaklanma için de çok önemlidir. Aynasız bir kameranız varsa, kameranız “her zaman” canlı görüntüdedir.

ISO

Gürültü, ISO’nun bir ürünü değildir. Sinyal eksikliği. ISO, çekimlerinizi “aydınlatmak” amacıyla kameranızı ayarlayabileceğiniz “ses seviyesi kadranı”dır. Işık eksikliğini telafi etmez. İstifleme ve izleme tartışıldığında bunu açıklamak daha kolay hale gelecektir.

Gökyüzünün ne kadar karanlık olduğuna bağlı olarak ISO’yu yaklaşık 400-128000’e yükseltin ve diyafram açıklığını lensiniz için mümkün olan maksimuma kadar açın . Etrafınızdaki her şey çok loş olduğu için mümkün olduğunca fazla ışık almaya çalışıyoruz.

Bazı kameraların ISO değişmez ve çift kazançlı olduğunu unutmayın. Meslekten olmayanların terimleriyle, bu, esasen, post prodüksiyon yazılımında poz kaydırıcısını hareket ettirerek ISO’yu ayarlamanın, onu kamerada ayarlamakla aynı olduğu anlamına gelir. Yine de buna dikkat edin. Tüm kameralar değişmez değildir ve yine de aşırı pozlamak istemezsiniz. Çoğu Nikon, Sony, Fuji, Panasonic ve Pentax fotoğraf makinesi değişmezdir. Nikon ve Sony aynasız da çift kazançtır, yani belirli daha yüksek ISO’larda çekim yapmak daha az okuma gürültüsü sağlayabilir. Canon biraz her yerde ve genellikle kamera içinde mükemmel şekilde pozlanması gerekiyor. Özel modelinizi buraya taktığınızdan emin olun .

Odaklama

Lensinizi manuel odak moduna getirin ve yakınlaştırma kullanıyorsanız en geniş odak uzaklığına kadar uzaklaştırın. Elinizdeki en geniş diyaframı, en düşük f/sayısını (örneğin f/3.5) kullanın. Ardından odak halkasını lensinizdeki sonsuzluk işaretine getirerek belli belirsiz odaklamayı deneyin. Bu işarete sahip değilse, canlı görüntüde yıldızlar yollarını göstermeye başlayana kadar odağı çok yavaş hareket ettirmeyi deneyin.

Ardından, parlak bir yıldız bulun ve onu ekranın ortasına yerleştirmek için tripod kafanızı kullanın. Dijital yakınlaştırma özelliğini etkinleştirecek olan kameranızdaki küçük büyüteç düğmesine basın. Ekranınızda mümkün olduğu kadar büyük olana kadar yakınlaştırma düğmesine basın. Bu aşamada, o yıldız mümkün olduğu kadar keskin ve kesin olana kadar odağı yavaşça ileri geri çekin. Bu zor olabilir, bu yüzden sabırlı olun ve üzerinde çalışacak bir yıldız bulamıyorsanız, uzaktaki parlak bir nesneyi deneyin. Yakınlaştırma lensi kullanıyorsanız ve yakınlaştırmayı değiştirirseniz, yeniden odaklanmanız gerekeceğini unutmayın.

Deklanşör hızı

Odaklandıktan sonra enstantane hızınızı hesaplamanız gerekecektir. Bu Dünya’nın düz olmadığını biliyoruz, bu yüzden dönüyor ve bu nedenle çok uzun bir deklanşör hızının yıldızları bulanıklaştıracağını biliyoruz. Ancak, bir deklanşör hızının çok kısa olması halinde çekim çok loş çıkacaktır.

Bunu hesaplamak için NPF Kuralını kullanıyoruz. 500 kuralını duymuş olabilirsiniz, ancak dijital sensörler ilerledikçe bu kural daha az alakalı hale geldi. NPF süper hassastır ve özel kurulumunuzun birçok parametresini hesaba katar. Hem PhotoPills hem de Planit Pro’da bu işlev yerleşik olarak bulunur veya buradaki hesap makinesini kullanın .

Daha geniş bir lense sahip olmanın yardımcı olacağı yer burasıdır, geniş alan görüşü için 14-24 mm arasında bir şey iyidir. Tam çerçeve kamerayla çekim yapmıyorsanız, kırpma faktörünüzü hesaba katmayı unutmayın. 70-200 mm zum gibi bir şey etkinlikler veya sporlar için harikadır, ancak her şey “daha büyük” olduğu için bir yıldızın karede hareket etmesi fazla zaman almadığından deklanşör hızlarınızı çok kısa hale getirecektir.

Pozlama Belirleme

Burası işlerin biraz teknik olmaya başladığı yer, ancak bunu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım.

Görüntümüzün ne kadar parlak veya karanlık olduğunu belirlemek için histogramı kullanmamız gerekir. Bu, neyin ayarlanması gerektiğini belirlemeye yönelik daha matematiksel bir yaklaşımdır ve sonuç olarak, doğru yapıp yapmadığımızı görsel olarak tahmin etmekten çok daha kesindir. İlk olarak, en karanlıktan en parlaka kadar çeşitli senaryolarda histogramın nasıl göründüğünü tartışalım.

• Yetersiz pozlanmış: Histogram, çok karanlık bir alanda görüntü verilerinin büyük bir bölümünü görüntülüyor. Bu, yetersiz maruz kalma olarak bilinir. Veriler çok karanlık olduğu için bu görüntüyle çalışmak zor olacak, onu kurtarmaya çalışırken parazit görünebilir.

• Sola açık: Veriler, histogramın daha karanlık bölgesinde bulunur, ancak az pozlanmış duruma göre çok daha uygulanabilir. Çoğu Samanyolu çekimi bu temsile sahip olma eğilimindedir.

• Medyan maruz kalma: Veriler çoğunlukla merkeze doğru yoğunlaşmıştır. Hiçbir şey fazla veya az pozlanmış değildir.

• Sağa maruz kalma: Sola maruz kalmanın tersi. Verilerin çoğu daha parlak kısımlarda bulunur. Bu, ışık kirliliğinde veya ay dışarıdayken fotoğraf çekerken yaygındır. Veriler kullanılabilir, ancak bazen önemli noktaları kurtarmak zor olabilir.

• Aşırı pozlanmış: Her şey çok parlak! Büyük olasılıkla, vurgular abartılı ve görüntü verileri kullanılamaz veya kurtarılamaz.

Artık histogram eğrisinin nasıl görünebileceğini bildiğimize göre, görüntünüzün ayarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek için bunu kullanabilirsiniz. Örneğin, görüntünüz yetersiz pozlanmışsa, ISO’nuzu artırın. Aynı şekilde, görüntünüz aşırı pozlanmışsa, azaltın. Bu ayarları yapmak için diyafram açıklığı ve deklanşör hızını da kullanabilirsiniz, yalnızca deklanşör hızınızı çok uzun yapmadığınızdan emin olun, aksi takdirde yıldızlarınız sizi izlemeye başlar.

Bir araya getirmek

Fotoğraf makinesini tripod üzerinde hareket ettirerek ve mega yüksek ISO’da 2-3 saniyelik hızlı pozlar alarak çekiminizi oluşturun. Bu sadece, atışın nihai sonucunun sizi mutlu edecek bir şey olup olmayacağını görmek için. Bir kompozisyondan memnun kaldığınızda, kameranın otomatik zamanlayıcı serbest bırakma modunu açın, ISO’yu yukarıda tartışılana kadar düşürün, sonra kopyalamasına izin verin. Otomatik zamanlama, deklanşöre basıldıktan sonra çekimi kesintiye uğratan hiçbir titreme olmamasını sağlar. Bir uzaktan tetikleyici de bu konuda yardımcı olacaktır.

Ayarların Özeti

Hepsini bir araya getirmek—tüm ayarların hızlı bir 1-2-3 özeti:

• Ham çekim yapın.
• Odak: manuel olarak ayarlayın.
• Beyaz Dengesi: gündüze ayarlayın.
• Diyafram: mümkün olduğu kadar geniş (en düşük sayı, örneğin f/2.8).
• Deklanşör hızı: odak uzaklığınıza bağlı olarak NPF Kuralı tarafından hesaplanır.
• ISO: yukarıda tartışıldığı gibi histograma bağlı olarak 400-12800 arasında herhangi bir yerde.
• Deklanşörü tetiklemek için otomatik zamanlayıcı gecikmesini veya harici uzaktan kumandayı kullanın
• Ateş etmek!

Gece Manzaralarını İstifleme

Yukarıda kısaca tartışıldığı gibi, bu, görüntülerin zaman içinde art arda çekildiği ve daha sonra daha temiz bir görüntü oluşturmak için yazılım kullanılarak üst üste bindirildiği veya “yığınlandığı” yerdir. Bu, geceleri çok gürültülü olma eğiliminde olan bir telefon veya kamera kullanıyorsanız yararlıdır. İstifleme, ne kadar çok çekim yaparsanız o gürültüyü azaltacaktır.

Burada bir intervalometreye sahip olmak güzel, çünkü onu birkaç düğmeye basarak tüm yığın dizisini sizin için tamamlayacak şekilde programlayabilirsiniz. İlk başta bir tane yoksa, sorun değil. Her çekimi yapmak için kameranızı manuel olarak tetiklemeye devam etmeniz gerekeceğini unutmayın.

Kaç Çekime İhtiyacınız Olduğunu Hesaplama

Ne kadar çok çekim yaparsanız, çıktı yığılmış görüntü o kadar temiz olur. Ancak, azalan getirilerin devreye girdiği bir nokta var. Yine de bu makale için işleri basit tutmak için bunun endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Neyi ve nasıl çektiğinize bağlı olarak, 2 dakika ile 30 dakika arasında herhangi bir yerde çekim yapmaya odaklanın. Derin uzay öğeleri için çok daha uzun yığınlar isteyeceksiniz, ancak bu, derin uzay bölümünde daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Dizinin ne kadar süreceğini bulmak için intervalometrenizi veya telefon hesap makinenizi kullanın. Diyelim ki NPF Kuralına göre, f/2.8 ve ISO 3200’de 15 saniyelik bir enstantane hızına sahip olacaksınız. Arada 1 saniyelik aralıklarla 7 çekim istediğinizi söylerseniz, bu 112 saniye olur. çekim için harcandı. Bu oldukça iyi bir veri yığını, ancak yine de biraz daha fazlasını alabilir ve daha da temiz bir çekim yapabilirsiniz.

Birkaç Sıcak Not

• Dediğim gibi, ne kadar çok çekim yaparsanız o kadar iyi olur. 6400 ve üzeri gibi daha yüksek bir ISO kullandığınızı fark ederseniz, daha fazla çekim yapmak akıllıca olacaktır.
• Herhangi bir şekilde zaman için basılırsanız. Örneğin, bulutlar içeri giriyor, gitmeniz gerekiyor, başka çekimler yapmak istiyorsunuz, sandviçiniz soğuyor (lütfen vahşi yaşamı beslemeyin), vb. sonra daha az çekim yapın.
• Daha fazla çekim yapmanın getirisi daha az gürültü ve dolayısıyla daha fazla ayrıntıdır.
• Kişisel olarak istifliyorsam, gece manzaralarım için genellikle 10-30 dakikalık veriye gideceğim.
• Hatta daha temiz sonuçlar için uzun pozlamalı ön plan resimlerinizi burada istifleyebilirsiniz.
• Önerdiğim yığınlama yazılımı , Mac için Starry Landscape Stacker veya PC’de Sequator. Her ikisi de mükemmel ve çok sezgisel.

Nightscapes için Yıldız Takibi

Peki bir yıldız izci nedir? Star Wars’ta kullanacakları bir şeye benziyor.

Bir yıldız izleyici, düzgün bir şekilde hizalandığında Dünya’nın yıldızsal dönüşünü takip edebilen ve böylece yıldızların göreli hareketini telafi edebilen motorlu bir cihazdır. Dünyanın dönüşü, yıldızları çekmek için NPF kuralını kullanmamızın nedenidir. Aksi takdirde, deklanşör çok uzun süre dışarı çekilirse yıldızlar iz bırakmaya başlar. Bu, yıldızların çekimlerini çok daha uzun süre maruz bırakabileceğimiz anlamına geliyor.

Bu noktada, astro çalışması için yeni bir lens araştırmaya başlamış olabilirsiniz. İşte tam da bu noktada donun derim. Sana küçük bir sır vereyim…. paranız yeni bir cama harcadığınız paradan çok daha iyi bir izleyiciye harcanır. Şimdi tamam. Tam açıklama. Bir izleyici, yeni bir lens ihtiyacını tamamen değiştirmeyecek, ancak esasen mevcut lenslerinize yeni bir hayat getirecek. Bu şeylerin ne kadar yetenekli olduğu nedeniyle, 500 dolarlık bir lens yerine 250 dolarlık bir izleyici satın almaktan hala çok daha iyisiniz. Bu açıklamanın sonuna kadar arkasındayım.

Astrofotoğrafta, gün içinde lens kullanmanın birçok özelliği önemsiz hale gelir. Örneğin, otomatik odaklama hızı, alan oluşturma derinliği vb. Ancak tezgahta, gün içinde tipik olarak görülmeyen bazı bozulmalar astro çekimlerde kendini gösterir – koma, astigmatizma ve boylamsal renk sapması (loCA) gibi.

Bir İzleyici Astro Çekimlerinizde Ayrıntıyı Artıracak

Dışarıdaki en güzel astro çekimleri kim istemez ki? Bu yine daha uzun pozlamalara geri döner. Yukarıda ISO hakkında söylediklerimi hatırlayın. Bu bir ses kadranı. Daha uzun pozlamalar, yukarıda bahsedildiği gibi sadece camınızın keskinliğini arttırmayı durdurmakla kalmayacak, aynı zamanda daha uzun pozlamadan çok fazla sinyal aldığınız için ISO’nuzu düşürebileceksiniz. ISO değişmez kameralarla bile aşırı pozlama yapmak istemezsiniz. Daha uzun pozlama süresi nedeniyle görüntüler daha parlak olacaktır, bu da telafi etmek için ISO’nun düşürülmesi gerektiği anlamına gelir. Daha fazla sinyal, daha az gürültü.

İzlenmeyen ve izlenen bir RAW dosyası arasındaki bu karşılaştırmaya göz atın. Bu kurulumda aynı kamera ve lens kullanıldı. İzlenen çekimde yıldızların nasıl daha keskin olduğuna da dikkat edin? Bunun nedeni, daha uzun süre maruz kalmanın avantajını kullanmanın bir sonucu olarak durabilmemdi.

Uyarı: İzleyiciler Daha Fazla Çalışma Gerektirir

Her eylemde eşit ama zıt bir tepki var (sanırım bu anlamda bu tür işler)? Bununla demek istediğim, bir izleyici sadece kullanmak ve kurmak için daha fazla iş gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda çantanızda bulundurmanız, doğa yürüyüşlerine çıkmanız ve seyahat etmeniz için ek bir öğedir. Şahsen, eklenen yığının sonuçlara değer olduğunu düşünüyorum ve benimkiyle birlikte yürüyorum ve her zaman getireceğim, ancak sadece söylenmesi gerekiyor.

Ayrıca, bu çok önemli, izleyici kameranızı döndürürken manzaraya ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Tahmin ettin, manzara bulanık bir damla haline geliyor! Bu denklemde bir şeylerin bulanıklaşması gerekiyor ve kurabiye de bu şekilde parçalanıyor. Bu bulanıklıkla mücadele etmek için, izleyici kapalıyken ek bir çekim/çekimler yapmanız ve bunları maskelemek ve karıştırmak için Photoshop veya Gimp ya da başka bir yazılım kullanmanız gerekir.

Bununla birlikte, ön planın ayrı, uzun pozlamalarını çekmenize ve böylece sadece manzaranın bir silüeti olmayan bir gece manzarası çekimi yapmanıza izin verdiği için bunu bir tür olumlu görüyorum.

İzleyiciler ayrıca, onları düzgün bir şekilde hizalamak için gök kutbunuza (Kuzey Yarımküre için Polaris, Güney Yarımküre için Güney Haçı) doğru net bir görüşe erişimi olan bir yerde olmanızı gerektirir. Buna Polar Hizalama denir. Yine de bunu nadiren bir sorun olarak görüyorum. Ama tabi ki kilometreniz, çekim yaptığınız yere göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden söylenmesi gerekiyor.

İzleyici Seçme

İzleyiciler her türlü şekil, boyut ve fiyat aralığında gelir. Elinizde varsa bunları 20 dolara kendiniz bile yapabilirsiniz. Canon EOS Rebel ve lens gibi bir şeyi mükemmel şekilde kullanabilen, 80 $ gibi piyasadaki en ucuz modellerden bazılarını gördüm.

Bu kılavuzda hangisini satın almanız gerektiğine dair ayrıntılara girmeyeceğim, ancak bir veya iki model üzerinde zaten ön araştırma yaptıysanız, aşağıdaki yorumlarda bana bildirmekten çekinmeyin. bütçenize ve ne çekmek istediğinize göre önerilerime katılabilirsiniz. Ancak geniş alanlı gece manzaralarından bahsettiğimiz için, akılda tutulması gereken modeller Sky-Watcher Star Adventurer (hem Pro hem de Mini), iOptron Skyguider Pro (kişisel olarak kullandığım), iOptron Skytracker Pro, Move Shoot Move Tracker, Omegon Lightrack Mini ve Vixen Polarie.

Başka bir not: Yükseklik-azimut tabanlı bir tracker almanızı veya istediğiniz model bir tane ile gelmiyorsa ve bunu karşılayabiliyorsanız bir tane eklemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu, sitede enlem işaretleri bulunduğundan kutup hizalamasını çok daha kolay hale getirecek ve tripod düz olduğu sürece izleyicinizi her zaman aynı seviyede tutacaktır. Değilse, şimdilik sahip olduklarınızı kullanın. Hala çalışacak.

DIY İzleyici Alternatifi

Ellerini biraz “kirli” hale getirmek ve aynı zamanda biraz para biriktirmek isteyenler için buradaki karışıma eğlenceli küçük bir Kendin Yap projesini eklemek için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyorum. Parçalar halinde yaklaşık 30 $ karşılığında kendi “ahır kapısı” izleyicinizi oluşturabilirsiniz. Bu izleyici, adını, yukarıda belirtilen üretilen seçeneklerle aynı izleme hareketini taklit etmek için ayarlanmış bir motorla birleştirilmiş iki parça ahşap kullandığından alır.

Nebula Photos’tan Niko’nun nasıl oluşturulacağına dair mükemmel bir videosu var ve bunun bir videoda en iyi gösterilen proje türü olduğunu düşünüyorum. Bu seçeneği, kısıtlı bir bütçeye sahip olan ancak daha gelişmiş astrofotografi alanına geçmek isteyen biri için öneriyorum. Standart bir izleyiciden çok daha kırılgan oldukları için bunlardan birini yürüyüşe çıkarmanızı tavsiye etmem.

Polar Hizalama Nasıl Elde Edilir

Bu eğlenceli kısım! Şimdi daha önce de söylediğim gibi, tüm modeller bazı küçük şekillerde farklılık gösterdiğinden, izleyicinizi özellikle kutup hizalamaya odaklanmayacağım. Bunun yerine, herhangi bir izleyici kurulumu elde etmek ve bir Polar Hizalama elde etmek için ipuçları ve püf noktalarının yanı sıra size temel bir genel bakış sunacağım, bazıları kurulumun en zor kısmı olduğunu iddia ediyor. İzleyicimi burada kullanacağım, ancak bu kılavuzun bu şeylerin nasıl çalıştığını anlamak için bir temel olarak kullanın ve bu bilgiyi HERHANGİ bir izleyiciye uygulayabilirsiniz.

Karanlık bir bölgeye gitmeden birkaç gün önce en iyi tavsiyem, Stellarium’u kullanarak gece gökyüzüne alışmanızdır. Orada gece gökyüzündeki yıldızlarla ve Polaris’i veya Güney Haçı’nı nerede arayacağınızı nasıl anlayabileceğinizle oynayın.

Peki bunlardan birini nasıl kullanırım?

İzleyicinizin kontrolleri hakkında bir fikir edinmek için gün boyunca adımlardan geçmenizi ve alt-az tabanınızdaki veya top kafanızdaki düğmeleri hareket ettirirken izleyicinizin kutup kapsamına bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. izci hareket eder. Bu hareketi anlamak, hava karardığında her şeyi hizalamayı çok daha kolay hale getirecek.

İzleyicinizde lazer yerine polar bir dürbün varsa, bir Polar Scope uygulaması indirmeniz gerekir. Bu, kutup hizalaması üzerinde bir patlama elde etmeyi çok daha kolay hale getirecektir. Uygulama ayrıca, onu alt-az üssünüze çevirmek için enleminizi de gösterecektir.

Kutup Yıldızını Bulun

Kutup yıldızını çıplak gözle bulun. Gözden kaçırma.

Tripodunu al ve aç. İzleyiciniz bir alt-az hizalama tabanı ile geldiyse, tripod kafasını çıkarmanız gerekecektir. Takip cihazınızda ek bir bilye kafası kullanıyorsanız ve hizalamak için kafayı tripodunuzun üzerinde tutuyorsanız, bu noktada herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Ardından, gerekirse başlığı çıkarın. Bu, tabandaki 3/8”-16 standart ipliği ortaya çıkaracaktır. On üzerinden dokuz kez bu boyutta olacaktır, ancak sizinki 1/4”-20 dişe sahipse, ucuza 1/4”-20×3/8”-16 burç alabilirsiniz.

İzleyicinizle birlikte gelen alt-az tabanını vidalayın veya izleyicinizi hizalamak için ek bir bilye kafası kullanıyorsanız, izleyicinizi bu noktada bu kafaya takın. Bu bebekleri kurmanın iki yolunu göstermek için aşağıdaki resimlere bakın.

Sırada, insanlara kutup hizalaması konusunda yardım etmelerini söylemeyi sevdiğim küçük bir sır: Telefonunuzdaki pusulayı kullanarak, izleyiciye belli belirsiz bir şekilde Kutup’a doğru monte edildiğinde kutup dürbününün baktığı yönü kabaca yerleştirin. Tamam, bu ağzın dolu gibi geliyor. Bu nedenle, izleyici, direğe hizalamak için ya bir kutupsal dürbün ya da bir lazer kullanır. Hizalama aracınız hangi yöne bakarsa baksın, 0º’ye bakmasını istediğiniz yöndür. 0º’de yerinde olması gerekmez, son hizalamada bunu düzeltmek için ayarlamalar vardır.

Polar dürbün uygulamanızı çalıştırın ve enlem okumasının yanında tokatlanan sayıya dikkat edin. Bu numarayı çevirmek için alt-az üssünüzdeki yükseklik düğmelerini kullanın. Bu, direği hızlı bir şekilde bulmak için harika bir başlangıç, çünkü işin yarısı hemen hemen tamamlandı.

İzleyicinizi açın. İzleyiciniz polar bir dürbüne sahipse, bu noktada izleyici açık konumdayken aydınlatılmalıdır. Çıkarılabilir bir polar dürbün aydınlatıcınız varsa, onu da takın.

Kutup dürbününüzün retikülüne bakın. Kırmızı ışığın onu aydınlatması için belirli bir konuma döndürülmesi gerekebilir. Not: Bazı izleyicilerde çıkarılabilir bir polar dürbün aydınlatıcı bulunur. Bu noktada, onu eklemelisiniz.

İzleyicinizde polar dürbün yerine lazer varsa onu takın.

Kutup yıldızını önceki adımda bulduğunuzu hatırlıyor musunuz? Şimdi onu izleyicinizle bulma zamanı.

Kutup dürbünü veya lazerinize bakın ve tüm izleyiciyi kutup yıldızına taşımak için aynı anda alt-az tabanınızdaki veya top başlığınızdaki düğmeleri kullanın. Dürbünü dürbününüzde gördüğünüzde veya lazer doğrudan ona işaret ettiğinde, neredeyse oradasınız.

Bu noktada, lazerle hizalanmış izleyicilerin kullanımı oldukça iyidir, ancak kutupsal dürbünü olan izleyiciler biraz daha hassastır ve birkaç ekstra adım gerektirir.

Kutup dürbünü uygulamanıza geri dönün ve verilen zaman ve yer için kutup yıldızının nerede olduğunu bulun. O konuma mümkün olduğunca yakın hale getirmek için alt-az tabanı veya bilye kafasındaki ayarlarınızı kullanın.

Tamamlandığında, top kafanızı (veya 2. top kafanızı) izleyicinizin braketine takın, ardından braketi izleyiciye takın.

Kameranızı izleyicideki bilye kafasına takın. Şu andan itibaren, kameranın tüm hareketlerinin top kafa kullanılarak gerçekleşmesi gerekecek. İZLEYİCİ KENDİNİ HAREKET ETMEYİN. Bu, uyumunuzu bozacak ve her şeye yeniden başlamanız gerekecek ve bu hiç eğlenceli değil.

Profesyonel ipucu : Küçük çentik doğrudan yukarı bakacak şekilde top kafanızı döndürün, böylece hizalamanız nedeniyle izleyicinin açısını kolayca düzeltebilirsiniz.

Ateş etme zamanı! Bazı kompozisyonları çerçeveleyin ve birkaç dakikalık pozlar çekmek için bir uzaktan kumanda veya ampul zamanlayıcı kullanın. Polar hizalamanız ne kadar iyi olursa, pozlamalar o kadar uzun olabilir!

İzleme ve İstiflemeyi Birleştirme

Artık nasıl izlenip istifleneceğini bildiğimize göre, bunları birleştirebilirsiniz! Burası derin uzayın gece manzarasıyla daha çok iç içe geçmeye başladığı yerdir.

Yukarıda açıklanan teknikleri kullanarak, izleme sırasında yığın dizilerini birleştirebilirsiniz. Bu, her birini tek başına yapmaktan daha iyi bir sonuç verir.

Örneğin, derin uzay görüntüleri çekerken bu teknik de çok önemlidir. Şimdi, bu derin uzaya mükemmel geçiş.

Derin Uzay Astrofotoğrafçılığı Nasıl Yapılır?

Derin uzay astrofotografisi, uzak bulutsuların, yıldızların, galaksilerin ve daha fazlasının fotoğraflarını çekmeyi içerir.

Derin Uzay için Dişli

Derin uzay astrofotografi, çok ve çok sayıda veri elde etmeye büyük önem verir. Bu, aynı hedefi vurmak için birden fazla gece boyunca saatler harcamak anlamına gelebilir. Samanyolu çekirdeği gibi nesnelerin aksine, çoğu bulutsu ve gökada oldukça loştur. Bu, çektiğiniz her görüntüden en iyi şekilde yararlanmak için izlemenin gece manzarasından çok daha önemli hale geldiği anlamına gelir. Yalnızca kısıtlı bir bütçeniz varsa yığınlama ile yapılabilir olsa da, derin alana en iyi şekilde yatırılan para, doğru izlemeye öncelik vermelidir. Daha fazla veda etmeden, o zaman neye ihtiyacınız olduğundan bahsedelim:

• Bir yıldız izleyici veya tam boy ekvator bineği . Bu yapbozun en kritik parçası. Varsa, yıldız izleyicinizle başlayabilirsiniz, ancak yolun aşağısında tam boyutlu bir ekvator bineğine atlamak isteyebilirsiniz. Bu binekler birçok biçimde gelir, ancak hepsi bir işi çok iyi yapar. Bir sonraki bölümde farklılıklar hakkında konuşacağız.

• Manuel pozlama çekebilen herhangi bir kamera . Bir telefon gerçekten burada kesmeyecek, ancak zaten gece manzarası için kullandığınız bir DSLR veya aynasız kameranız varsa, bu harika olur. Herhangi bir boyuttaki sensör uygundur ve bazı durumlarda APSC veya Micro 4/3 sensörler tam kareden daha idealdir.
• Yığınlama yazılımı . Ücretsiz veya ücretli olsun, dosyalarınızı işlemek için bu gereklidir. Bu seçenekler hakkında daha aşağıda konuşacağız.
• Telefoto lens veya teleskop . Şimdi, bütçe aralığının çok geniş olabileceği yer burasıdır. Bir telefoto kamera merceğiyle başlamak, ayaklarınızı derin boşlukta ıslatmak için harika bir yoldur, ancak yolun aşağısında, ancak ve ancak doğru izlemeye sahipseniz bir teleskop düşünebilirsiniz…
• Çok sağlam bir tripod . Bu şimdi her zamankinden daha kritik. Yüksek odak uzaklığına sahip lensler veya teleskoplardan bahsediyoruz, bu nedenle en hafif rüzgar bile çerçevelemenizi bozabilir. Ne kadar sağlam, o kadar iyi.
• Rehber . Bu cihazlar, özel bir kılavuz kapsamı veya eksen dışı tip ile birleştiğinde, montajınızın izleme doğruluğunu iyileştirir.
• Bir astronomi kamerası veya astro-değiştirilmiş kamera . Bu kameralar astrofotografi için özel olarak üretilmiştir. Belirli dalga boylarında daha fazla ışık hassasiyetine izin verirler ve bazıları optimal niceliksel verimlilik için soğutma özelliğine sahiptir. Ayrıca mevcut kameranızı belirli dalga boylarına daha duyarlı hale getirmek için değiştirebilirsiniz. Aşağıda bunun hakkında daha fazlası.
• Filtreler ve filtre tekerlekleri . Bunlar ışık kirliliğinin engellenmesine yardımcı olacaktır. Evet, bu bir şey! Ancak, yüzeyde göründüğü kadar basit değil…
• Bir otomatik odaklayıcı . Bu, derin uzay astrofotografi için çok zor olabilen odaklama üzerinde otomatik kontrole izin vermek için teleskopunuz için satın alabileceğiniz bir aksesuardır.
• Kırmızı nokta bulucu . Bu ucuz küçük cihazlar, kameranızdaki sıcak ayakkabı braketine monte edilir. Bu, otomatik bir bineğiniz yoksa hedefleri bulmanıza yardımcı olacaktır.
• Bir çiğ ısıtıcı . Gece manzarası altında belirtildiği gibi, derin uzayda çiy ısıtıcıları daha kritik hale gelir. Gecenin bir yarısı uyurken merceğinizin ön parçasının buğulanması, ertesi sabaha uyanmak korkunç olurdu!

Deep Space için Yazılım ve Uygulamalar

Yukarıda bahsedilen birkaç uygulamaya ek olarak, hem derin uzay planlama, hem görüntüleme hem de işleme için yararlı bulacağınız bazı araçların başka bir listesi:

• Telescopius. Bu ücretsiz web uygulaması, belirli kamera + lens/teleskop kombinasyonunuz için size bir görüş alanı gösterme dahil, hedeflerinizi planlamanıza olanak tanır.
• Pixinsight . Nihai derin uzay astrofotografi işleme yazılımı. Dik bir öğrenme eğrisine sahip olmasına rağmen, Pixinsight keçidir. Tüm işletim sistemlerinde ve Apple Silicone’de çalışır.
• Siril . Başka bir işleme aracı. Ücretsiz olmasına rağmen, bu yazılım hala harika ve birçok güçlü işleme özelliği sunuyor. Tüm işletim sistemlerinde ve Apple Silicone’de çalışır.
• Deep Sky Stacker . Bu, resimlerinizi istifleyebilen yalnızca ücretsiz bir Windows uygulamasıdır. Pixinsight’taki yığınlama kadar güçlü ve etkili değildir, ancak işi halleder.
• Starry Sky Stacker. Bunu Deep Sky Stacker’ın Mac versiyonu olarak düşünün. Ücretli olmasına rağmen, bu program özellikle Pixinsight’a atlamaya henüz tam olarak hazır değilseniz oldukça iyi çalışır.
• Sky Safari. Stellarium’a benzer şekilde, bu mobil uygulama, telefonunuzdan gece gökyüzüne ve kapsamlı bir veritabanına erişmenizi sağlar. Bu, sahada olduğunuz zamanlar için harika. iOS ve Android’de çalışır.
• Polar Scope Align Pro. Bu ücretli uygulama, yıldız izleyicinizi mükemmel bir şekilde kutupsal olarak hizalamanıza olanak tanır. iOS ve Android‘de çalışır.
• NINA, APT Tool veya Astroberry veya ZWO ASI Air pro gibi özel astrofotografi görüntü yakalama yazılımı çalıştıran bir dizüstü bilgisayar, bilgisayar veya Mini-PC.
• ASCOM Sürücüleri . Donanımınız ve bilgisayarınız arasındaki iletişim için gereklidir.
• PHD2. Bu, kesinlikle montajınızla doğru yönlendirmeyi sağlamak için kılavuz kameranızı kontrol etmek içindir.
• Sharpcap. Bu yazılım, bilgisayar kontrollü montajlar için doğru kutup hizalaması sağlayan plaka çözecektir.

Derin Uzay için Planlama

Gece manzaralarında olduğu gibi, yine de açık gökyüzüne ihtiyacınız var, bunu planlamak için yukarıdaki hava durumu uygulaması araçlarını kullanın. Ayrıca ne çekmek istediğinizi de bulmanız gerekiyor. Belirli hedefler yalnızca yılın belirli zamanlarında gökyüzünde görünür.

Örneğin, Orion Bulutsusu burada, Kuzey Yarımküre’de bir kış gökyüzü hedefi olarak kabul edilir. Yazın görülmez. Aynı şekilde Deniz Kulağı Bulutsusu da sadece yazın görülebilmekte, kışın ise görülememektedir.

Neyi iyi ve iyi çekmek istediğinizi belirlemek için Telescopius, Stellarium ve Sky Safari’yi kullanın. Çekim yapmak istediğiniz hedeflerin kurulumunuzla ne kadar büyük olacağını, ne zaman yükselip/ayarlandıklarını ve meridyenden ne zaman geçtiklerini ve Ay’ın görüntüleme oturumunuza müdahale edip etmeyeceğini anlamak için kameranızı ve lensinizi/teleskopunuzu bu araçlara takın.

Not : Ufukta çok alçaldığı için hedefinizi vurmamaya çalışın. Burası atmosferin en kalın ve ışık kirliliğinin en güçlü olduğu yerdir, bu nedenle size potansiyel olarak kötü veriler verir.

Eğlenceli gerçek: Derin uzay nesneleri aslında BÜYÜK! Çıplak gözle görülemeyecek kadar karanlıklar, bu yüzden onları fotoğraflamak için kamera kullanıyoruz. 200 mm gibi bir mesafeden bile kaç tane hedef yakalayabileceğinizi öğrenince şaşırabilirsiniz.

Bu noktada, sahip olduğunuz vites ve otomasyon düzeyine göre işler değişecektir. Işık kirliliği hala büyük bir sorun, ancak bunu kullanım durumu bazında tartışacağız. Şimdi, derin uzayı en az karmaşıktan en karmaşığa doğru ayıralım.

Derin Uzay Astrofotografisinde Kalibrasyon Çerçeveleri

Bu gerçekten çok önemli . Kalibrasyon çerçeveleri, derin uzay astrofotografisi için KRİTİKTİR. Bilmeniz gereken birkaç tür var. Kalibrasyon çerçevelerinizi çekmiyorsanız ve bu şekilde işlem yapmıyorsanız, verilerinize zarar veriyorsunuz!

• Daireler . Belki de en önemlisi. Bunlar, bir görüntüleme dizisinin sonunda veya filtreleri değiştirmeden önce alınır. Bunları bir çeşit dağınık ışık paneliyle veya şafak vakti gökyüzüne karşı çekebilirsiniz. Bunlar, OTA’nızdaki (optik tüp tertibatı) veya sensörünüzdeki toz zerreciklerini ortadan kaldıracak ve vinyet oluşumunu düzeltecektir. Gece manzarası için DSLR/aynasız çekim RAW, yerleşik lens düzeltme profilleri ile kolayca elde edilebilir, ancak bunlar düzlükler yapmak kadar doğru olmayacak ve toz zerreciklerini düzeltmeyecektir.
• Bias _ Her zaman sensörünüzden geçen elektronik devreler vardır. Ancak çoğu zaman bu elektronikler tuhaf gürültüler veya bantlanma gibi desenler bırakabilir. Bias, mümkün olan en yüksek deklanşör hızı ve lens kapağı takılıyken çekim yaparak bunları ortadan kaldırır.
• Karanlıklar . Bu, bazı DSLR/aynasız fotoğraf makinelerinin yerleşik bir işlev olarak sahip olduğu, ancak kullanımı avantajlı olmayabilir. Karanlıkları ayrı ayrı yapmak, sahada daha iyi izleme ve daha verimli zaman sağlayacaktır. Bunlar ayrıca bir görüntüleme seansının sonunda yapılır. Amaç, pozlama sırasında sensörün ısınması tarafından oluşturulan herhangi bir sıcak piksel gürültüsünü ortadan kaldırmaktır. Bunları lens kapağı açıkken ve ışıklarınızla aynı deklanşör hızında çekin.

Her hedeften sonra daire vurun ve gecenin sonunda karanlıkları vurun. Bias’ın yalnızca bir kez vurulması gerekir. Soğutmalı astro kameralar, bu sensörlerin sıcaklığı düzenlendiğinden bir karanlık kitaplığı da oluşturabilir.

Derin Uzay için Kameralar

Derin uzayda ilk kez başladığınızda, herhangi bir DSLR veya aynasız fotoğraf makinesi yukarıda belirtildiği gibi çalışacaktır. Ancak derin uzay, uygulamalarını genişletmek isteyenler için bir dizi seçenek de sunuyor.

Yapabileceğiniz ilk şey kameranızı değiştirmek. Rahatınız varsa kendiniz yapabilir veya Lifepixel gibi bir profesyonele gönderebilirsiniz (bağlı değil). Modifiye etmek, özellikle Hidrojen Alfa (Ha) dalga boyunda daha zayıf bulutsuyu yakalamanıza olanak tanır. Bu, Orion, Rosette, California ve daha fazlası gibi salma bulutsularında sıklıkla bulunan parlak kırmızı renktir. Bu tür bir modifikasyon, Andromeda gibi galaksiler gibi geniş bantlı hedefler için çok etkili değildir. Sahip olduğunuz kameranın değiştirilip değiştirilemeyeceğini görmek için biraz araştırma yapmanız gerekecek. Başta Sony olmak üzere bazı gövdeler, sensöre yerleşik garip bir kızılötesi monitör nedeniyle sensöre ışık sızdırdıkları yerleri değiştirdikten sonra sorun yaşama eğilimindedir.

Tipik olarak bir mod, Ha bölgelerinde 4 kata kadar hassasiyete izin verir. Dezavantajı ise bir kez bir mod yapmaya başladığınızda gündüz fotoğrafçılığı zor olacaktır. Bunun nedeni, modun, sensörün önündeki Ha ışığının sensöre kaydedilmesini önleyen filtreleri fiziksel olarak kaldırmasıdır. Mod yapan çoğu insan, sadece astrofotografi için daha eski, daha ucuz bir kamera gövdesini feda etme ve gündüz için ayrı bir kamera gövdesine sahip olma eğilimindedir. En yaygın ucuz ve etkili modlar Canon T3’lerde ve Nikon D5300’lerdedir. Vücudun yaşının sizi aldatmasına izin vermeyin, bunlar bugün bile derin uzay için harika kameralar ve kullanılmış forumlarda 350 dolardan daha az bir fiyata bunların değiştirilmiş türevlerini gördüm.

Yolun aşağısında, özel bir astrofotografi kamerasını düşünmek isteyebilirsiniz. Bu, diğer standart kameralardan tamamen farklıdır. Arka LCD, kontroller ve hatta pil yok. Temel olarak, bunlar üzerinde sensör çipi bulunan küçük silindirlerdir. Her şey doğrudan bir bilgisayara takılır ve oradan kontrol edilir. Bunlar kesinlikle yalnızca astrofotografi için araçlardır.

Bu kameraların birçoğunda aktif soğutma da bulunur, bu da bu kadar uzun pozlamalar için görüntüleme yaparken gürültünün ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Mikro 4/3’ten 35 mm tam kareye kadar en yaygın sensör boyutlarında gelirler. CMOS veya CCD sensörleri olabilirler, ancak bugünlerde çoğu CMOS.

Benim tavsiyem, eğer gerçekten derin uzaydan hoşlanıyorsanız, modifiye edilmiş bir kamera almak veya kendi kameranızdan birini değiştirmek. O zaman özel bir astro kamera ile gitmeyi düşünün. Bu şekilde, aynı anda para harcamak ve çok fazla yeni ekipman öğrenmek zorunda kalmazsınız. Kolay gelsin.

Derin Uzay Kameraları ile Görünenden Fazlası

Soğutmaya ek olarak, derin uzay kameralarının başka bir hilesi daha var. Bu yavrulardan birini monokrom veya tam renkli sensörlü (tek seferlik renkli veya kısaca OSC) satın alabilirsiniz.

Düşünüyor olabilirsiniz, neden tek renkli bir kamera satın alasınız ki? Sadece ters etki yapıyor gibi görünüyor. Aşağıda dar bant ve geniş bant bölümünde tartışıldığı gibi, çok daha net hale gelecektir. Şimdilik, bilmeniz gereken şey, ilk özel astro kameranızı satın almak için, bir DSLR veya aynasız kamera ile çekim yapmaya mümkün olduğunca yakın hissettirecek bir OSC modeli satın almak en iyisidir.

Takip Edilmeyen Derin Uzay Fotoğrafları Çekme

Gece manzarası gibi, mümkün olduğunca basit başlayacağız. Diyelim ki sahip olduğunuz tek şey bir kamera, lens ve tripod. İzleyici yok. Bu noktada yapılabilecek en iyi şey nedir? Welp, bu tam bir benzin deposu satın almak ve karanlık bir gökyüzüne çıkmak olurdu. Böyle bir yer bulmak için yukarıda atıfta bulunulan ışık kirliliği haritasını kullanın ve elbette gezinizin zamanını açık hava ile ayarladığınızdan emin olun.

Takipsiz çekim yapmak, bilgisayar veya yönlendirme ile yazılım otomasyonu gerektirmez. Ancak bunun için sabır ve boş bir hafıza kartı gerekiyor.

Kurulum

1. Hedefinizin nerede olduğunu belirlemek için kamera kurulumunuzu yapın ve Sky Safari veya Stellarium’u çalıştırın.
2. Eğer varsa, kırmızı nokta bulucunuzu kameranızın sıcak ayakkabısına yerleştirin.
3. Sky Safari’deki yıldızları gerçek hayatta gördüğünüz yıldızlarla eşleştirerek hedefinize yıldız atlayın. Bu teknik, her şeyi görsel olarak yapabileceğiniz için kırmızı nokta bulucu ile daha kolaydır.
4. Hedefinizi ortaladığınızı hissettiğinizde, kamera merceğinizi yakınlaştırın ve manuel olarak odaklamak için canlı görüntüyü kullanın.
5. Doğal gökyüzü rengi için geçerli olduğu için, renk dengenizi gün ışığına ayarlayın.
6. Varsa, bir uzaktan kumanda takın. Değilse, kameranızdaki zamanlayıcı modunu kullanın.
7. Deklanşör hızınızı hesaplamak için NPF kuralını kullanın. Daha uzun odak uzaklığı nedeniyle çok küçük, <1 saniyelik enstantane hızları alıyorsanız şaşırmayın.
8. Hedefinizin oynatma sırasında net bir şekilde görülebilmesi için yeterince yüksek bir ISO kullanın. Bu, 12800 ve hatta 25600’ün üzerinde bile olabilir.
9. Hedefini vur. Mümkün olduğu kadar çok kare çekin. Yine de dikkatli ol! Hedefinizi merkezde tutmak istiyorsunuz. Bu, kameranızı sürekli olarak sola/sağa ve yukarı/aşağı hareket ettirmenizi gerektirecektir. Dünya sizin odak uzaklığınıza göre çok hızlı döndüğü için hedef hızlı hareket edecektir. Hedefinizin çerçevenin kenarlarına çok fazla kaymasına izin vermemeye çalışın.
10. Yapabildiğiniz kadar veya kollarınız yorulana kadar gidin.

Hedefinizi atmayı bitirdiğinizde, çerçevelerinizi üst üste koymaya hazırsınız.

İzleyici Ekle

Artık takip edilmeyen derin uzay astrofotografisini çekmenin baş belası olduğunu bildiğimize göre, bir izleyici eklemenin sihrini tartışmaya hazırız.

Henüz tam boyutlu bir EQ’ya bile ihtiyacınız yok. Tüm bu kıpırtıları ortadan kaldırmak için hafif ve taşınabilir bir şey. İzleyici gece manzarası seçme bölümüne bakın.

Vurmak istediğiniz hedefi bulmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın. İzleyicinizi karanlık bir gökyüzünde sahaya kurun ve birlikte verilen eğim braketi ve karşı ağırlık kitini kullanarak izleyicinizi dengeleyin.

Yıldız izleyicinizin ne kadar doğru olduğunu birkaç şey belirleyecektir, bunların başında sizin kutup hizalamanız gelmektedir. Olabildiğince hazır olduğunuzdan emin olmak için PS Align Pro’yu kullanın. Ayrıca izleyicinizin düz olduğundan ve izleyicinin yeterli karşı ağırlıkla dengelendiğinden emin olun. Dengeyi sağladığınızda, takip debriyajının devrede kalmasını sağlamak için ağırlığı çok hafif Doğu ağırlıklı tutmak önemlidir.

Taşınabilir bir izleyici sizin için hedefleri bulmak için otomatik olmadığı için, yine de bir hedefe yıldız atlamanız gerekecek. İzleyici ile yıldız atlamak, top kafa kullanmaktan biraz farklıdır. Ekvatoral izleyicilerin iki ekseni vardır, doğru yükseliş ve eğim. Biraz garip bir şekilde hareket ediyorlar, ancak pratikte buna alışacaksınız. Gece manzarası takibinden farklı olarak, derin alan için izleyicinizde dengeyi bozacağından top kafa veya başka bir kafa türü kullanmayın.

Birkaç test pozu alarak merceğinizin odaklandığından ve hedefinizin ortalandığından emin olun.

Şimdi, sihrin başladığı yer burasıdır. Odak uzaklığınıza bağlı olarak 30-60 saniyelik bir pozlama alarak başlayın. Yıldızların takip edip etmediğini görün. Eğer öyleyse, aşağı indirin. Değilse, biraz yükseltebilirsiniz. Buna rağmen, bu kadar yüksek bir odak uzaklığında iz bırakmadan bu kadar uzun bir pozlama çekmek hala oldukça şaşırtıcı!

Yapabildiğin kadar uzun süre ateş et. Artık takip ettiğinize göre, çok fazla veri almak neredeyse imkansız .

Hedefiniz ufukta çok alçalmaya başlarsa, gece için planlamış olabileceğiniz yeni bir hedefe geçin.

Ahır kapısı izci millet: Derin uzay için bir tane kullanabileceğinizi unutmamak önemlidir. Unutmayın, herhangi bir izci, izci olmamasından daha iyidir, bu yüzden denemeye değer. Aynı adımlar burada da geçerlidir. Ne kadar iyi yapabileceğine şaşırabilirsin!

Şimdi, bir yıldız izleyiciye sahip olmak harika. Çoğu için, bu, tekerleği yeniden icat etmeye gerek kalmadan bol miktarda bulunur. Aslında yukarıda bahsedilen araçların yarısı sadece bir izleyici ile derin uzay için bile kullanılmamıştı. Bu değişmek üzere, işler çok daha karmaşık hale gelecek.

Ekvator Binekleri, Otomasyon ve Daha Fazlası!

Şimdi burada karışımın daha da derinlerine iniyoruz (çok amaçlanan bir kelime oyunu). Yani, taşınabilir bir izleyicinin yeteneklerini aştınız ve gerçekten derin uzayın tadını çıkarıyorsunuz. Hobiye dalmak için yaklaşık 1.000$+ bütçeniz var ve sonraki adımları atmaya hazırsınız.

O zaman sizi tam boyutlu ekvator binekleriyle tanıştırayım. Profesyonellerin görüntü için kullandığı şey budur. Fiyat ve kapasite bakımından farklılık gösterirler, ancak hepsi tek bir şeyi çok iyi yapar: gökyüzünü takip edin. Bilgisayar yazılımı kontrolü yapabilen bir tane satın almak istiyorsunuz ve aynı zamanda gelecek yıllarda hobiyi büyüttüğünüzde onu geleceğe hazır hale getirmek istiyorsunuz. Bu noktada çok fazla karmaşıklıkla, baş ağrılarından kaçınmak ve kurulumunuzu otomatikleştirmek için bilgisayar kontrolü oldukça gereklidir.

Kısa not : Yükseklik-azimut veya GPS bilgisayarlı bineklerden değil, ekvatoral bineklerden bahsediyorum. Tasarımı nedeniyle sadece ekvator bineği astrofotografi için uygundur. Bu diğer binek türleri daha ucuz ya da kullanımları daha kolay olduğu için cazip gelebilir, ancak gökyüzünü etkili bir şekilde izleyemezler.

İşte bazı montaj markaları:

• Gökyüzü Gözlemcisi . HEQ5 & HEQ6r Pro favoriler arasında, şahsen bende HEQ5 var.
• Orion . Atlas ya da Sirius bineği, aslında HEQ5/6’ya eşittirler.
• iOptron . CEM montajları harika.
• Losmandy
• Celestron . Millet CGX’e yemin ediyor, ancak zahmetli olduğu için AVX’ten kaçının.

Tamam, şimdi bineğinizi satın aldınız, otomasyon nerede devreye giriyor? İşte bu noktada bilgisayarın devreye gireceği yer. NINA ve bineğinizle çalışan her türlü ASCOM sürücüsü gibi yazılımları indirmeniz gerekecek. Burada donanımla ilgili çok fazla değişken olduğundan, bu kılavuz her birini daha derinlemesine tartışmayacaktır. Bunun yerine, buradaki tema gibi, her birinin geniş bir tanımını gözden geçireceğiz.

Ne yazık ki, bir Mac bilgisayara sahip olmanın zor olabileceği yer burasıdır. Çoğu yakalama yazılımı, pencerelerde yaygın olarak desteklenir. Bir Mac kullanıcısı olarak, bununla ilgili geçici çözüm, Windows’u Mac’inizde sanal bir makine olarak çalıştırmayı denemek veya Astroberry veya ZWO Asi Air Pro gibi alternatif bir yöntem kullanmaktır. Ben bir Mac kullanıcısıyım ve ZWO Asi Air rotasını kullandım.

• Astro Fotoğrafçılık Aracı . Kısaca APT. Bu program çoğu bağlantı parçasına, kameraya, filtre çarkına bağlanır ve yukarıdakilerin tümü için yakalama otomasyonu sunar.
• Nighttime Imaging ‘N’ Astronomy . kısaca NINA. APT’ye benzer, ancak birkaç adım yukarıda. Bu yazılım, mozaiklerin otomasyonu, meridyen dönüşleri, filtre odaklama ve daha fazlası dahil olmak üzere teçhizatınızın daha da karmaşık kontrolünü sağlar.
• BackyardEOS, BackyardNikon. Bu yazılımlar, kamera kontrollerinizi kullanmak ile NINA gibi bir program arasında bir köprüdür. Mümkünse NINA veya APT’ye tam atlamanızı tavsiye ederim, ancak bunlardan bahsetmeleri gerekiyor.
• PHD2. Yukarıda belirtildiği gibi, bu yazılım rehberlik için gereklidir. Bineğinizdeki periyodik hataların yanı sıra hizalama hatalarını düzeltmek için kılavuzluk gereklidir. Rehberlik olmadan 3-5-10 dakikalık pozlamalar almak mümkün olmayabilir.
• Sharpcap. Yine yukarıda bahsedildiği gibi, bu program bineğin hangi yıldızların işaret edildiğini bulmak için plaka çözme adı verilen bir teknik kullanır. NINA ve APT, hedeflerinizin ortalanmasını sağlamak için de bu tekniği kullanır, ancak Sharpcap bunu yalnızca kutup hizalamanızın ne kadar doğru olduğunu anlamak için kullanır. Ardından, bineğinizi olabildiğince hizalı hale getirmek için hangi kontrolleri hareket ettirmeniz gerektiğini size söyleyecektir.
• ASCOM. Bu ücretsiz sürücüler, yukarıdakilerin tümünü bir araya getirir. Bu sürücüler olmadan hiçbir ekipmanınız iletişim kuramaz.

Alternatifleri Yakala

Tüm bu yazılımları bir araya getirmek karmaşıktır, ancak neredeyse hiçbir donanım kısıtlaması olmaksızın kurulumunuzun nihai kontrolünü sağlar. Aşağıda, uyumluluk pahasına da olsa, yukarıdakilere göre çok daha basitleştirilmiş birkaç alternatif bulunmaktadır.

• Astroberry. Bu yazılımın bir Raspberry Pi üzerinde çalışması gerekiyor ve kurulması için biraz kurcalama gerekiyor. Raspberry Pis ile rahat çalışanlar için harika bir alternatif. Astroberry’yi oluşturmanız ve bellenimi flaş etmeniz gerekecek. Kontrol için VNC kullanan herhangi bir cihaza kablosuz olarak bağlanır.
• ZWO ASI Air. Tüm amaç ve amaçlar için, bu, ZWO’nun hayatınızı süper basitleştirebilen veya biraz karmaşık hissettirebilen tescilli yazılımını çalıştıran bir Raspberry Pi’dir. O da herhangi bir akıllı telefona veya tablete kablosuz olarak bağlanır ve yerel ASI Air uygulamasından çalışır.

Ben şahsen ASIAIR’in yolunu tuttum, ancak bunun birkaç artısı ve eksisi var. Profesyonel, yukarıda belirtildiği gibi, bu cihazın pratik olarak tak ve çalıştır olmasıdır. Gerçekten dahil olan hiçbir DIY yok. Eksileri, cihazın 3. taraf desteğinde ciddi şekilde sınırlı olmasıdır. Desteklenen ekvatoral montaj türleri kapsamlı olsa da, ZWO yazılımı yalnızca kendi filtre çarkları, elektronik odaklayıcılar ve astro-spesifik kameraları desteklemek için kapattı. Nikon ve Canon kameralar desteklenirken, QHY’den biri gibi bir rakibin özel astro kamerası çalışmayacaktır. Sony kameralar da desteklenmez. Bu rotaya giderseniz, hemen hemen ZWO ekosistemine kilitlenmiş olursunuz. Bu, özellikle bazı durumlarda alternatif ürün ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabiliyorsa, çok sinir bozucu olabilir.

Optik/Teleskoplar

Artık kamera durumunuzu çözdüğünüze göre, bulmacanın bir sonraki en kritik parçasını burada tartışmak önemlidir, optik tüp düzeneğiniz (OTA)!

Burada sadece bir kamera merceğiyle temelden başlayabilirsiniz, ancak yolun aşağısında bir tür teleskop düşünmek isteyebilirsiniz. Gözdağı vermeyin! Derin uzay için bir sürü ucuz olanlar var. Eski kullanılmış vintage lensleri düşünün. Takumar camı, ucuza iyi performans gösteren hayranların favorisi gibi görünüyor. Diğer alternatifler ise Rokinon/Samyang’dan lenslerdir. Bu ucuz, yalnızca manuel odaklı lensler, astro için nispeten iyi performans gösterir.

Derinden ıslandığınızda, yolun aşağısında Refraktör, Schmidt Cassegrain veya Newtonian gibi bir teleskop düşünmek isteyebilirsiniz. Hepsinin fiyattan kullanılabilirliğe kadar artıları ve eksileri var. Şahsen refraktörleri tercih ederim, ancak bunlar en pahalı ve ağır olanlardır ve çekmek isteyebileceğiniz hedef türleri için yeterli odak uzaklığı sunmayabilirler. Newtoncular, daha az parayla daha uzun odak uzunlukları sunarlar, ancak optiği merkezde tutmak için hassas doruk noktası gerektirirler.

Geniş Bant ve Dar Bant Görüntüleme

Şimdi geniş bant ve dar bant görüntülemeye geliyoruz. Nedir ve farkları nelerdir? Bu süper inek olmak üzere – benim uzmanlık alanım! Yukarıda değiştirilmiş kameralardan bahsederken kısaca tartışıldığı gibi, derin uzay hedefleri, ışık yaydıkları belirli dalga boylarına sahiptir. Örneğin birçok bulutsu, ağırlıklı olarak Hidrojen Alfa (656 nanometre), Sülfür II (672 nanometre) ve Oksijen III (500 nanometre) spektrumlarında bulunabilir. Ayrıca çok daha sönük ama yine de kayda değer olan Hidrojen Beta (486 nm) ve Nitrojen II (658 nm) vardır.

Ya size bu dalga boylarını yalnızca bulutsuyu gösterecek ve başka hiçbir şey göstermeyecek şekilde izole edebileceğimizin bir yolu olduğunu söylesem? Evet, hatta yol boyunca ışık kirliliğini ortadan kaldırmak mı?

İşte tam da bu noktada dar bant görüntüleme devreye giriyor. Bu, doğrudan arka bahçenizden çekim yapmanın anahtarıdır. Bu filtreler, 1.25” ve 2” olmak üzere iki yaygın boyutta ve bazı durumlarda DSLR veya aynasız için klipsli tipte gelir. Esasen, bu filtreler, yukarıda bahsedilenlere karşılık gelen çok özel bir, iki (çift bantlı) veya hatta üç (üç bantlı/üçlü) dalga boyundan geçecektir. Bu, bu spektrumların dışındaki herhangi bir şeyin ortadan kaldırılacağı anlamına gelir.

Çok havalı, değil mi? Eh, bu elbette sınırlamalar olmadan değil. Bant geçişleri çok dar olduğundan (dolayısıyla dar bant), maruz kalma sürelerinin çok uzun gibi, çok uzun olması gerekir. Birkaç gece boyunca görüntülenen 5-10 dakikalık pozlar, dar bant için nadir değildir. Birçok kişi sadece bir hedef için 20-30-40+ saatlik görüntüleme yapacaktır.

Bu aynı zamanda bir monokroma sahip olmanın büyük bir fark yarattığı yerdir. Mono yaparak, dar bant filtrenizin verimliliğini en üst düzeye çıkarırsınız. Açıklayayım… (Evet, daha da inekleşiyor…)

Bayer Matrisi

Renkli kameraların aynı anda kırmızı, yeşil ve mavi pikselleri emmesi gerekir. Bu, her bir pikselin bir renge ayrıldığı anlamına gelir. 2×2 kare piksel alın. 2 üstte, 2 altta. Eh, sadece 3 renkle, bu bir rengin tekrarlanması gerektiği anlamına gelir. Çoğu sensörde bu renk yeşildir. Böylece sol üstten sağ alta doğru bir sensörün pikselleri kırmızı, yeşil, yeşil ve mavi olarak okunur.

Bu gruplandırma Bayer modeli olarak bilinir ve renkli bir kameranın dar bantlı bir filtreyi yalnızca kısmen kullanabileceği anlamına gelir. Örneğin, sensörün önünde yalnızca 656nm kırmızı tayf içindeki piksellere izin veren bir hidrojen-alfa filtreniz varsa, yalnızca kırmızı pikseller ışığı emer. Bu, sensörde sadece %25 verimlilik anlamına gelir.

Ancak, bunun yerine tek renkli bir sensörünüz varsa, yalnızca bir piksel türü olduğu için piksellerin %100’ü kullanılır.

Dar Bant’a geri dön

Tüm bunları tekrar bir araya getirmek için, burada büyük bir karar vermeniz gerekiyor, ancak bence bu, daha ileride verilmiş bir karar. Monoya gidip her spektrum için belirli bir filtre elde etmek mi, yoksa OSC’ye gidip ikili veya üç bantlı filtre gibi bir şeyle idare etmek mi?

Yine, bence, renkle başlayın. Mono kadar verimli olmasa da çok daha az zaman alır, çok daha ucuzdur ve öğrenmesi çok daha kolaydır. Yolun aşağısında, bir OSC ile dar bantta ustalaştıkça monoya geçiş çok daha sorunsuz olacaktır.

Dar bant filtreli OSC, hafif kirli alanlarda bile harika sonuçlar verecektir. Ah evet ve neredeyse bir şeyi daha unutuyordum: Dolunay. Evet, dar bant bundan gelen ışığı da engelleyecektir! Hedefinizin Ay’a çok yakın olmadığından emin olun, yoksa garip bir parıltı alırsınız.

Geniş Bant: Neden Hala Önemli?

Tüm hedefler dar bant filtrelerle çalışmayacaktır. En iyi örneklerden biri Andromeda galaksisidir. Kardeş gökadamızın çevresindeki sarmallarda kesinlikle yeterli miktarda h-alfa olsa da, birincil yapı bu değildir. Aslında, standart bir DSLR veya kamera böyle bir hedefi gayet iyi çekebilir.

Ancak karışıma ışık kirliliğini kattığımızda bu, işleri karmaşık hale getiriyor. Mono kameralar, ışığı yakalamaya yardımcı olmak için geniş bant kırmızı, yeşil ve mavi filtreler kullanmanın avantajlarından yararlanabilir ve OSC kameraların, yıldız şişmesini azaltmak için yalnızca basit bir UV/IR kesme filtresine ihtiyacı olacaktır. Ancak ışık kirliliğini engelleyen pek bir şey olmadığı için çok fazla veriye ihtiyacınız olacak. Işık kirliliğini böylesine loş bir hedeften ayırmak gürültüyü ortaya çıkardığından ve bu gürültünün temizlenmesi için istiflenmesi gerektiğinden ne kadar iyi olursa o kadar iyidir. Ne kadar çok veri, o kadar fazla yığın.

Filtre Tekerlekleri

Filtrelerle ilgili tüm bu konuşmayla, tüm bunları nasıl takip edeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz? 1, 2 ve hatta 3 filtreli basit bir filtre tepsisine başlamak için sorun yok. Her birini değiştirmeden önce düz kareler çektiğinizden emin olun.

Ancak, tam mono gittiğinizde veya otomasyonu kullanabileceğinizi hissettiğinizde, filtre çarkı gelir. Bunlar 5-8 filtre tutma arasında değişebilir. Kontrol etmek için NINA gibi bir yazılım kullanıyorsanız herhangi bir marka işe yarayacaktır, ancak bir ASI Air’iniz varsa, ZWO’nun modelini kullanmalısınız.

Bunları ayarlamak için bazı yapılandırmalar gerekir, ancak bir kez yapıldığında, bir sonrakine geçmeden önce belirli bir filtrede X kareler için çekim yaparak gecelerinizi gerçekten otomatikleştirebilirsiniz. Yine, bir sonrakine geçmeden önce her filtre için daireler çekmek hala önemlidir.

Elektronik Odaklayıcılar

Bu, kurulumunuzu tamamen otomatikleştirme sürecindeki son aşamadır. Evet, teleskopunuzun odağını kontrol edecek küçük bir aptal satın alabilirsiniz. Şimdi aklınızda bulunsun teleskop dedim. Bu cihaz bir kamera lensi ile çalışmayacaktır. Bu tür odaklayıcılar, bir ZWO odaklayıcınız varsa, NINA veya ASI Air gibi yazılımlar aracılığıyla kontrol edilebilir.

Bu yazılım programları, kapsamınız için en iyi odağı hesaplamak için yerleşik programlara sahiptir, böylece yapmanıza gerek kalmaz. Filtre kullanıyorsanız, farklı filtreler odağınızı değiştireceğinden bu özellikle yararlıdır.

Titreme ya da Öl

Kulağa sert geliyor, ancak bu asırlık ifade, günümüzün astrofotografisinde hala geçerli. Örneğin bir izleyici ile bir yığın çekerken, nesne görüntüleme oturumu boyunca nispeten aynı noktada kalmalıdır. Bu, hizalama amaçları için harikadır, ancak yürüme gürültüsü denen bir şey için harika değildir.

Görüyorsunuz, gürültü paterni her zaman düşündüğünüz kadar rastgele değildir. Birkaç pozlama üzerine bindirildiğinde, garip bir eser oluşturur. Neredeyse bir gürültü dalgası gibi görünen buna yürüme gürültüsü denir. Peki, nasıl düzeltirsiniz? Sakin ol.

Bu teknik basittir. Pozlamalar arasında teçhizatınızı çok az hareket ettiriyorsunuz. Bu, gürültünün maruziyetleriniz arasında rastgele dağıtılmasını sağlar ve bu nedenle yığınlama yazılımı onu tamamen ortadan kaldırmalıdır. Tam otomatik teçhizatlar, her X pozunda X pikseli titretmek için bir parametre ayarlayabilir ve izlenmeyen çekim yaparken, hedefin her karede biraz farklı bir noktada olduğunu düşünerek etkin bir şekilde taklidi yaparsınız. Ancak, temel bir yıldız izleyici ile çekim yaparken, RA ve DEC eksenini 4 çekim arasında çok hafif bir şekilde manuel olarak hareket ettirerek manuel olarak taklidi yapmak isteyeceksiniz.

Otomatik Derin Uzay Fotoğrafları Çekme

Gördüğünüz gibi, derin uzay astrofotografisi, gece manzarası astrofotografisinden çok daha fazla donanıma önem veriyor. Bana göre derin uzay daha çok bilimin sanatla buluştuğu yerdir ve gece manzarası daha çok sanatın bilimle buluştuğu yerdir.

Donanımla ilgili o kadar çok küçük faktör var ki, her şeyi manuel olarak halletmeye çalışmak zor ve sinir bozucu olacak. Bu yüzden yakalama yazılımı var. Amaç, işleri otomatikleştirmek için tek bir merkezi bilgisayara veya alternatife sahip olmaktır.

Atmak istediğiniz hedefi başarılı bir şekilde planladıktan, net bir gece geçirdikten ve dar bant çekim yapmak isteyip istemediğinize karar verdikten sonra (bu, ayın evresinin uygun olup olmadığını belirleyebilir), ardından işleri kurmaya başlayabilirsiniz.

Derin uzay oturumu şöyle görünebilir:

1. Bineğinizi, üstünüzde bol miktarda açık gökyüzü olan bir yere kurun. Bazıları için bu sizin arka bahçeniz olabilir.
2. Tüm bileşenlerinizi bir araya getirerek teçhizatınızı oluşturun. Kamera, OTA, filtreler ve tekerlek, odaklayıcı, kılavuz kamera ve dürbün ve tabii ki bilgisayarınız.
3. Montajınızın hem eğim hem de sağ yükselme ekseninde dengeli olduğundan emin olun.
4. Teçhizatınıza güç verin. Bilgisayarınızı prize takın ve gerekirse tüm sürücülerin yüklendiğinden emin olun. Bu adım, bir ASI Air’e sahip olmanın güzel olduğu yerdir. Genel olarak konuşursak, tak ve çalıştır, ancak NINA rotasına giderseniz, tüm donanımınızı bilgisayarınızla iletişim kurmak için burada saatler harcıyor olabilirsiniz.
5. OTA’nızı ya manuel olarak ya da bir otomatik odaklayıcı ile belli belirsiz odaklayın.
6. Teçhizatınızı kutup hizalamak için Sharpcap kullanın.
7. Teçhizatınızı yazılımınız aracılığıyla çekmek istediğiniz hedefe doğrultun. Yazılım sizin için çözecektir.
8. Odağınıza ince ayar yapın ve aynı zamanda kılavuz kameranızı/skopunuzu da odaklayın.
9. PHD2’yi kullanarak rehberliği başlatın.
10. Yazılımınızı X pozunda X kareler çekecek şekilde programlayın.
11. Dizi yazılımının sihrini yapmasına izin verin. Teçhizatınızın bir meridyen dönüşü yapması gerektiğinde tüm kablolarınızın düzgün olduğundan emin olun.
12. Uyuyun ve otomasyonun sihrini yapmasına izin verin!
13. Sıralamanızın sonunda daireler vurun.
14. DSLR veya aynasız çekim yapıyorsanız, sekansınızın sonunda karanlıkları çekin.
15. Aksi takdirde, soğutulmuş kameralar, sıcaklık ayarlı oldukları için her zaman karanlık bir kitaplık oluşturabilir.
16. Ertesi sabah teçhizatınızı kapatın, dosyalarınızı sürücülere yükleyin ve yedekleyin.
17. Bir sonraki açık gece, tekrar edin!

Gezegen/SSO Astrofotografi Nasıl Yapılır?

Arkamızda derin uzay varken, bu noktada dikkatimizi gezegensel ve diğer güneş sistemi nesnelerine (SSO) ayarlamak en uygunudur. Derin uzay gibi, ideal olarak otomatik yazılım kontrolü ile çekim yapmak isteyeceksiniz, ancak donanım ve teknikler biraz farklı. Tabii ki, bu her şey dahil bir rehber olduğu için, bunun herhangi bir montaj olmadan nasıl yapılacağına dair adımlardan geçeceğiz.

Gezegensel çekim için açık gökyüzüne ve optimum görüşe ihtiyacınız olduğunu belirtmekte fayda var. Görme, havadaki durgunluk miktarına atıfta bulunulan bir terimdir. Gerçekten çıplak gözle görülemez, ancak bu kadar uzun odak uzaklığına sahip bir teleskop kullanıldığında, çekimi hızla zorlaştırabilir. Neyse ki, Astropheric’te bu istatistik yerleşik olarak bulunuyor.

Ayrıca ışık kirliliği konusunda endişelenmenize gerek yok. SSO’lar güneşimiz tarafından aydınlatıldıkları için son derece parlaktır. Bu nedenle, daha büyük açıklıklı teleskoplar ve ışık kirliliği önemli değil.

Planet/SSO için Yazılım ve Donanım

Bununla birlikte, uzun bir odak uzaklığı istiyorsunuz. DSO’ların aksine, gezegenler gece gökyüzümüzde GERÇEKTEN küçüktür. Bu, 2000mm+ odak uzunluklarıyla çekim yapmanın oldukça yaygın olduğu, oysa DSO’da çoğu zaman çok daha geniş çekim yapacağınız anlamına gelir. Ancak gezegenler çok parlak olduğu için hızlı bir diyafram dürbünü veya daha büyük sensörlü kameraya ihtiyacınız yoktur. Sensör karanlık akımının sorun olması için çok hızlı bir deklanşör hızı kullanacağınız için soğutmaya da ihtiyacınız yoktur.

Bu beni bir sonraki noktaya götürüyor: gezegen kameraları. Tipik olarak bu kameralar, yakalama için yüksek kare hızlı “video” konusunda uzmanlaşmış daha küçük sensörlere sahiptir. Daha küçük sensör, kırpma faktörüne göre daha küçük bir görüş alanı anlamına gelir ve yüksek kare hızı, yakalama için videonun kullanılması anlamına gelir. Videoyu yüksek kare hızlı videoda kullanmak ve sadece iyi kareleri çıkarmak, şanslı görüntüleme olarak adlandırılır .

Şanslı görüntülemeyi istifleme gibi düşünün. Kameranız 120 FPS’de çekim yapıyorsa, bu, bu karelerin belirli bir yüzdesinin iyi veya kötü veri olacağı anlamına gelir. İstifleme sırasında kötü veriler atılır ve iyi veriler kullanılır. Bu kadar yüksek kare hızında çekim yapabilirsiniz çünkü gezegen dediğim gibi çok parlak ama bunu yapabilmek için enstantane hızlarının hızlı olması gerekiyor. Bu, ışık eksikliğinden kaynaklanan gürültü ve ayrıntıyı telafi etmek için ÇOK FAZLA kare çekmeniz gerektiği anlamına gelir. Binlerce, birçok binlerce.

İzleme, SSO görüntüleme için de çok yararlıdır, dediğim gibi, doğruluk ihtiyacını daha da vurgulayan yüksek odak uzaklığına sahip bir dürbün kullanıyorsunuz.

Derin uzay ve gece manzarasında olduğu gibi, gezegenleri takip etmeden görüntüleyebilirsiniz, sadece teçhizatınızı ÇOK ÇOK hareket ettireceksiniz. Gezegensel çekim yapmak için video modu olan HERHANGİ bir kamerayı kullanabilirsiniz. Jüpiter bile 500 mm’lik bir lensle bile KÜÇÜK görünüyorsa şaşırmayın.

İşleme yazılımı da biraz farklı olacak. Hareketsiz kareleri videodan yığına çıkaracağımız için, bunun için en iyi yazılım programları aşağıdakiler olacaktır:

• Registax. Windows ve Linux için ücretsiz.
• PIPP. Tüm platformlar için ücretsiz, ancak Mac ve Linux, Wine aracılığıyla çalıştırılmalıdır.
• Autostakkert. Yalnızca Windows için ücretsiz.
• Lynkeos. Yalnızca Mac için ücretsiz.
• Siril. Bu benim seçimim olurdu. Tüm platformlar için ücretsizdir ve ayrıca yakalama otomasyonu için yardıma sahiptir.

Gezegen/SSO için Planlama

DSO’ya çok benzer şekilde, çekmek istediğiniz nesnenin ne zaman uygun olacağını anlamak için Stellarium’u kullanın. Elbette, gökyüzünün açık olup olmayacağını belirlemek için Astrospheric ve diğer hava durumu uygulamalarını kullanın. Telescopious’ta yerleşik bir gezegen planlaması yoktur, ancak Sky Safari Pro ve Stellarium kesinlikle burada hile yapacaktır.

Gerçekten, bu kadar! Sadece açık gökyüzü ve güzel bir sakin atmosfer. SSO’lar çok parlak olduğu için ışık kirliliği ve ay evresi önemli değil.

Yalnızca Kamera ve Tripod ile Gezegen/SSO Çekimi

1. Sahip olduğunuz en uzun odak uzaklığına sahip lensi kullanın.
2. Kamerayı video moduna alın. Mümkün olan en yüksek FPS’ye izin vermek için ancak çok fazla kaliteden ödün vermeden ayarları değiştirin. Örneğin, 1080p, 120FPS.
3. Kameranızı hedefinize çevirin ve odaklanın.
4. Hedefinizi ortalayın ve kayda başlayın. Bu şeylerin HIZLI hareket edeceğini göreceksiniz.
5. Hedef çerçevenizin son 3’üne ulaştığında, kaydı durdurma, yeniden ortalama ve ardından yeniden başlama zamanıdır.
6. Profesyonel ipucu: Hedefiniz için seyahat yönünü belirlemek için Stellarium veya Sky Safari’yi kullanın. Bu şekilde, videonun tüm uzunluğunu daha iyi kullanmak için çerçevenizin iyi bir başlangıç ​​noktasına yerleştirebilirsiniz.
7. İyi bir veri aldığınızı hissettiğinizde, işte bu kadar! Unutma, ne kadar çok o kadar iyi.

Star Tracker ile Gezegen/SSO Çekimi

Bir kamera ve tripod kurulumunda olduğu gibi, yine aynı video modunu kullanmak isteyeceksiniz. Ancak izleyiciler biraz daha az “el emeğine” izin veriyor

Bazı izleyicilerin Gezegen modu vardır. Bunu kesinlikle kullanmak isteyeceksiniz. Bunun nedeni, güneş sistemi nesnelerinin Dünya’nın yıldız hızına göre farklı bir hızda hareket etmesidir.

1. İzleyicinizi gök direğinizle hizalayın. Bunu yapmak için yukarıda tartışılan yöntemleri kullandı.
2. Hedefinizi bulun, yardım için Stellarium veya Sky Safari’yi kullanın.
3. Ateş etmek!
4. Lensinizin odak uzaklığına bağlı olarak, izleyicinin çok hafif kayması nedeniyle hedefi arada bir yeniden ortalamanız gerekebilir.

Tam Otomatik Kurulumla Gezegen/SSO Çekimi

Tıpkı DSO gibi, tam otomatik bir gezegensel kurulum, daha büyük kapsamların ve farklı kameraların yol boyunca genişletilmesine izin verirken, dinlenmenize ve mümkün olduğunca fazla veri toplamanıza olanak tanır. Ancak, tıpkı DSO gibi, kurulumu daha fazla karmaşıklık pahasına gelir.

1. Sharpcap kullanarak bineğinizi hizalayın. Bu çılgın uzun odak uzunlukları için bir hizalama noktası istiyorsunuz.
2. Seçtiğiniz yazılımı kullanarak kapsamınızı hedefinize doğrultun.
3. Ateş etmek!
4. Bunun gerçekten yırtılmasına izin verebilirsiniz.

Dikkate Alınacak Bazı Harika Şeyler

• Uluslararası Uzay İstasyonu veya kısaca ISS, aynı zamanda çekim yapmak için eğlenceli bir hedeftir. Ay’ın önünde transit olarak yakalamaya çalışın!
• Bazı gezegenlerin tıpkı Ay gibi evreleri vardır! Venüs hilalinin bazı harika fotoğraflarına bir göz atın.
• Ayrıca gezegenlerin dönüşünü zaman atlamalı olarak da yakalayabilirsiniz.

Güneş/Ay Astrofotoğrafçılığı Nasıl Yapılır?

Bu kategori ilginç. DSO ve SSO arasında kullanılan yöntemlerin bir nevi melezidir. Öyleyse onlar hakkında konuşalım.

Güneş çok parlak (belli ki) ve Ay Güneş tarafından aydınlatıldığından, SSO şanslı görüntüleme yöntemini kullanmayı ve bunun nasıl gittiğini görmeyi düşünebilirsiniz. Yapabilirsin! Ancak hareketsiz görüntüler de çekebilirsiniz ve bazen sadece bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Pek çok insan bu hedefleri görüntülemek için de bir gezegen kamerası kullanmak isteyecektir. Bu harika, ancak küçük sensör nedeniyle biraz mozaikleme içerebilir. Birkaç tanesinde daha fazlası.

70-200mm lens gibi bir şeyle bu iki hedefin ne kadar küçük olduğuna da burada şaşıracaksınız. Ancak bu, onları vurmaya çalışmamanız gerektiği anlamına gelmez ve kesinlikle Gezegenlerden ÇOK daha büyükler!

Uyarı : Burada herhangi bir işlem yapmadan önce: Herhangi bir filtre olmadan doğrudan Güneş’e bakmayın veya herhangi bir kamera/merceğin üzerine tutmayın. Kendinize ve ekipmanınıza kalıcı hasar verirsiniz. Bu kılavuz, güneş enerjisi görüntülemede size derinlemesine yol gösterecek ve güvenli görüntüleme ve hatta görüntüleme için ne tür güneş filtreleri kullanabileceğiniz konusunda size rehberlik edecektir. Öyleyse, ona gidelim.

Güneş/Ay Fotoğrafları için Planlama

Çekimlerinizi planlamak için SSO’da açıklanan yöntemlerin aynısını kullanın, ancak bu sefer ayın evresine dikkat etmeniz gerekecek. Belki azalan bir hilal çekmek ya da bir Ayın Doğuşu veya Ay Batışını bir ön plan öğesiyle birleştirmek için Planit Pro veya Photopills kullanmak istersiniz.

Ay’ı Sadece Bir Tripod ve Lensle Çekmek

Tıpkı SSO gibi, bu da basit bir kurulumla kolayca yapılabilir. Ancak, çekim yapmak için kameranızdaki normal fotoğraf modunu da kullanabilirsiniz. Çoğu durumda, sensörünüzün tam çözünürlüğünü kullanmak avantajlı olabileceğinden, bu daha ideal olabilir.

1. Kameranızı tripodunuza yerleştirin.
2. Kameranızı Ay’a doğrultun. Bence bu bulmak oldukça kolay olmalı.
3. Saniyenin 1/250’si gibi oldukça hızlı bir deklanşör hızıyla başlayın. Ay evresini beklerken, bu çok parlak veya çok karanlık olabilir, ancak Ay, gezegenler gibi çok hızlı hareket ettiğinden ve hareketi dondurmak istediğimizden bu iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.
4. Diyaframı en geniş değerine ayarlayarak başlayın.
5. Histogramda bir medyan pozlama elde etmek için ISO ile telafi edin.
6. Vur ve ne elde ettiğini gör. Ay’ın kenarları da biraz renk sapmaları gösterir, bu nedenle önemli bir miktar fark ederseniz, daha dar bir açıklığa kadar durun. Ardından, telafi etmek için ISO’yu kullanın.
7. Mümkün olduğunca çok atış yapın. Ay’ın minerallerinde daha fazla ayrıntı ve hatta bir miktar renk ortaya çıkarmak için kullanılabildiğinden, istifleme burada da idealdir.

Star Tracker ile çekim yapmak

Tıpkı SSO gibi, bazı yıldız izleyicilerin de yapım bekleyen bir Ay modu vardır. Bunu kullanmak isteyeceksiniz.
Yukarıdakiyle aynı adımları izleyin, ancak bu sefer:

• Büyük olasılıkla ISO’nuzu oldukça düşük bir seviyeye düşürebilirsiniz.
• Obtüratör hızlarınız, odak uzaklığınız ve kutup hizalama doğruluğunuza bağlı olarak 10 saniye ile 1 dakika arasında değişebilir.
• İzleyici avantajı nedeniyle, lensiniz için en ideal diyaframı kullanın. Birçoğunun maksimum netlik elde etmek için f/8 veya f/11 civarında tatlı bir noktası vardır.
• Mümkün olduğu kadar çok kare çekin, unutmayın, istifleyin!

Tam Otomatik Kurulum ve Mozaikleme Kullanma

SSO’ya çok benzer şekilde, Ay’ı çekmek için yakalama yazılımınızı kullanabilirsiniz. Otomasyon nedeniyle, 2000 mm gibi gezegenlere benzer bir odak uzaklığında çekim yapmak isteyebilirsiniz. Bu, kraterlerin şaşırtıcı ayrıntılarını elde etmek için harikadır, ancak tüm yüzeyi çerçeveye almak için bir mozaik olarak çekim yapmanızı gerektirir. Neyse ki, programlama eğrisini aştığınızda otomasyon bununla ilgilenir.

Bu tür bir kuruluma başlamak için TOA’da yukarıdaki aynı adımları izleyin.

Güneşi Çekmenin Temelleri

Güneş çok daha büyük, ama aynı zamanda çok daha parlak. Çok, çok, çok daha parlak. Yani onu çekmek için filtrelere ihtiyacınız var.

Beyaz Işık Güneş Filtreleri

Standart bir beyaz ışık güneş filtresi genellikle Baader film, cam veya benzeri malzemeden yapılır. Bunun bir ND filtresi olmadığını unutmayın. Biraz farklılık gösterirler ve çoğu beyaz ışıklı güneş filtrelerinin sahip olduğu UV/IR ortadan kaldırma özelliklerine sahip olmadığı için güneşi görüntülemek için bir ND filtresi kullanılmamalıdır. Beyaz ışık filtresi, Güneş’i ilkokulda resim dersinde çizdiğimiz sarımsı renk olarak gösteren bir estetik yaratacaktır. Bu filtreler ayrıca ısının sensöre ulaşmasını önlemek için UV ve IR ışığını da ortadan kaldırır.

Uyarı : Bu filtrelerin çoğu hem kamera hem de görsel açıdan güvenlidir, ancak bunlardan birine Güneş’te bakmadan önce üreticinin bunu açıkça belirttiğinden emin olun.

Baader film filtreleri daha ucuzdur ancak o kadar net değilken, cam filtreler daha pahalıdır.

H-Alfa Filtreler

H-alfa güneş filtresi, fiyat ve gelişmişlikteki artıştır. Bunlar, mevcut bazı görüntüleme kapsamlarına eklenebilir veya bağımsız güneş teleskopları olarak da satılabilir. Bu filtreler, görüntüleme kurulumuna giren ışığı, H-alfa dar bant filtresine benzer şekilde h-alfa dalga boyuyla sınırlar. Ama hayır, güneşi görüntülemek için derin uzay dar bant filtresi kullanamazsınız, çünkü bu bant geçişi bile çok büyük.

Bu filtreler, bir duvar prizi veya taşınabilir güç bankası gibi bir tür harici kaynaktan güç alır ve bazıları Canon ve Nikon kamera gövdelerine uyum sağlamak için yapılır. Ancak, H-alfa güneş enerjisi çekmek için mevcut bir görüntüleme kurulumunu değiştirme yoluna giderseniz, kurulumunuzun ön elemanına bir UV/IR kesme filtresi eklemeniz gerekir. Bunun nedeni, h-alfa filtresinin teleskop arasındaki sensörün önüne yerleştirilmiş olması ve bu nedenle lensinizin/dürbünün ön tarafının hala sıcak güneşi işaret ediyor olmasıdır. Bir UV/IR kesme filtresi bu ısıyı ortadan kaldıracak ve bu nedenle onu güvenli hale getirecektir.

Bu filtreler ayrıca güneş çıkıntılarında (güneş patlamaları) veya güneşin kromosferinde daha fazla ayrıntıya izin verecek şekilde yapılandırılabilir. Bu filtrelerin dezavantajı, aşırı dar bant geçişi nedeniyle güneşi çok karanlık yapacak olmasıdır. ISO’yu beklenenden biraz daha yükseğe çıkarıyor veya telafi etmek için bir izleyici kullanıyor olabilirsiniz.

Güneşi Kamera ve Tripodla Çekmek

Ay’ı çekmek gibi, bunun için de adımlar hemen hemen aynı olacaktır. Farklar tabii ki iyi olmak, gündüz olacak!

1. Fotoğraf makinenizi filtre açıkken bir tripod üzerine yerleştirin.
2. Kamerayı güneşe doğrultun. Tipik bir DSLR kullanıyorsanız ve filtre çıplak gözle güvenli değilse vizörden BAKMAYIN. Her iki şekilde de canlı görüntüyü kullanmanızı öneririm.
3. SSO/lunar gibi, hedefi yeniden merkezlemeye devam etmeniz gerekecek.
4. Maksimum netlik için temel ISO’nuzla ve f/8 veya f/11’de bir diyafram açıklığıyla başlayın. Deklanşör hızınızı 1/250’ye ayarlayın ve gerekirse daha hızlı gitmeniz gerekebilir.
5. Çok karanlıksa, deklanşör hızını 1/250’de tutmaya çalışın. Telafi etmek için ISO’yu birkaç durak artırın.
6. İstifleyerek olabildiğince çok kare çekin!
7. Video modunu, yüksek FPS’de video moduyla Şanslı Görüntüleme olarak düşünün.

Bir Yıldız İzleyici ile Güneşi Çekmek

Tıpkı Lunar gibi, yıldız izleyicilerin de yapımı bekleyen bir Güneş modu var. Bunu kullanmak isteyeceksiniz. Ancak, gün içinde herhangi bir görünür yıldız olmadan bir izleyiciyi kutup dürbününden kutuplara yerleştirmek zordur. Yapabileceğiniz en iyi şey, PS Align Pro gibi bir uygulama kullanmak ve gündüz kutup hizalama özelliğini denemek. Mükemmel olmayabilir, ancak telefonunuzun pusulasını kullanmaktan biraz daha hassastır ve sizi yeterince iyi bir noktaya getirir.

Yukarıdakiyle aynı adımları izleyin, ancak bu sefer:

1. Temel ISO ile başlayın ve oradan yukarı çıkın. Bir h-alfa filtresi kullanıyorsanız, resimlerinizin çok karanlık olabileceğini unutmayın, bu nedenle burada biraz zorlamanız gerekebilir.
2. Deklanşör hızlarınız, odak uzaklığınız, kutup hizalama doğruluğu ve kullanılan filtreye bağlı olarak 10 saniye ile 1 dakika arasında değişebilir.
3. Lensiniz için en ideal diyaframı kullanın. Birçoğunun f/8 veya f/11 civarında tatlı bir noktası var.
4. Mümkün olduğu kadar çok kare çekin veya şanslı görüntüleme ile çekim yapın.

Güneş Tutulması Çekmek

Güneş tutulmasını kim sevmez? Bunlar benim favorim. Hava Durumu Solar veya Lunar, bölgenizde bir sonrakinin ne zaman olacağını öğrenmek için Planit Pro, Photopills veya Timeanddate.com’u kullanın.

Bir güneş tutulması çekmenin pek çok yolu vardır. Ay bütünlüğü sırasında Ay mozaik rotasına gidebilir veya bağlam veya manzara elde etmek için geniş çekim yapabilirsiniz. Aynı şey güneş için de geçerli! %100 güneş tutulması sırasında (99 değil, 100 olması gerekiyor), aslında Güneş’i filtresiz olarak çekebilir ve güneş koronasına maruz kalabilirsiniz!

Çekimlerinizi planlayın ve bununla eğlenin.

Bu noktada, astrofotografi ile ilgili her şeyi çekmek için gerekli bilgileri bir araya getirecek bilgiye sahip olduğunuzu hissediyorum! Bu, yıldız izlerinin nerede olacağını ve onları çekmek için enstantane hızınızın ne kadar sürmesi gerektiğini bulmak veya gökyüzünde yeni bir kuyruklu yıldız olup olmayacağını görmek anlamına gelir. Aletlerinizi kullanın!

Astrofotografi Görüntülerinin İşlenmesi

Vay tamam. Bu kılavuzun hemen hemen sonuna ulaştık, ancak asıl eğlence şimdi daha yeni başlıyor. İyi işleme bir görüntüyü oluşturabilir veya bozabilir ve hepsi sanatsal lisansınıza bağlı olduğu için görüntülerinizi nasıl işleyeceğinizi söyleyemesem de, onu anlamanız için iyi bir yola girmeniz için birkaç temel noktanın üzerinden geçmek istiyorum.

Temel Teknikler ve Araçlar

RAW çekim yaptığınızı biliyorum, bu yüzden, her RAW işlemcinin sahip olduğu basit kaydırıcılar, eğriler ve ayarlamalar hakkında konuşalım. Birçoğunuzun standart fotoğrafçılıktaki bu araçlara aşina olduğundan emin olsam da, her birine astrolojik bir dokunuş eklemek istiyorum.

• Pozlama eğrisi/histogram germe . Görüntünün parlaması veya koyulaşması için önemlidir. Ancak astro ile bu gürültü ile birlikte gelir. Pozlamayı artırmak aynı zamanda sinyal eksikliğinden dolayı gürültünün artması anlamına gelir, bu nedenle yığınlama yapmadan buna gerçekten dikkat etmek istersiniz.
• Renk Dengesi . Bu, her astro kategorisinden farklılık gösterse de, işlemede doğal bir renk dengesiyle başlamak, ayaklarınızı yere basmak için harika bir yoldur. Aslında işleme aşamalarım boyunca tekrar tekrar renk dengelemeye dönüyorum.
• Doygunluk/Titreşim . Çekiminizin rengini geliştirmek için harika, ancak sinyal eksikliğini telafi etmeyecek. Yedeklemek için hiçbir veri yoksa, çok fazla eklemek resminizi bozar.
• Gürültü azaltma . Aşırıya kaçmak kolay, ama çok gerekli. Kelimenin tam anlamıyla daha fazla verinin ortalamasını aldığınız için yığınlamanın paraziti azaltmanın en iyi yolu olduğunu unutmayın, ancak saatlerce yığınla olsa bile yine de gürültülü bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Gürültü azaltmayı düzgün bir şekilde yapmak için gerektiği kadar maske kullanın ve keskinliğe dikkat edin. Keskinliği kaybettiğiniz noktaya kadar gürültüyü azaltmak istemezsiniz.
• keskinlik _ Gürültü azaltma gibi, aşırıya kaçması kolay ama çok gerekli. RAW verilerinin kendi içinde keskinleştirilmesi gerekir. Maskeler kullanın ve özellikle çok fazla uygulama yapıyorsanız nesnelerin kenarlarında işaretlere dikkat edin.
• Arka plan çıkarma . Bu, çoğunlukla derin uzay için kullanılır, bu, resimlerinizdeki garip gradyanları kaldırmak için önemlidir. Bu, düz kareler çekmenin yerini tutmaz, ancak yine de belirli kategorilerde bunlara ihtiyacınız vardır.

İşleme, astrofotografinin tamamen başka bir boyutudur ve yazılıma, türe ve işletim sistemine göre değişir. Her bir alt türün içine dalmak zor, bu yüzden size her türün nasıl işleneceğine dair birkaç örnek vermemin en iyisi olacağını düşünüyorum.

Tek çekim gece manzarası : Muhtemelen yapacağım şey, burada basit tutmaktır. Sanırım işlememi halletmek için Lightroom’u kullanırdım.

Yığılmış gece manzarası : Şimdi yazılım ışığı StarryLandscapeStacker veya Sequator’u tanıtacağım. İlk olarak, biraz ön işleme için LR kullanırdım. Sonra yığın yapardım. Sonra bitirmek için LR’ye ya da daha derin işleme için Photoshop’a geri getirirdim.

İzlenen gece manzarası : İlk, Lightroom. bazı küçük düzenlemeler. Ardından hem ön plan sahnemi hem de yıldız sahnemi Photoshop’a aktarırdım. Oradan, yalnızca izlenmeyen ön planın ve izlenen gökyüzünün kendi katmanlarında görünmesine izin vermek için ön planda bir katman maskesi oluştururdum. Ardından, düzenlemelerimi tamamlardım.

İzlenen ve yığılmış gece manzarası : Bu, hemen hemen yukarıdakilerin bir birleşimidir. Önce her şeyi LR ve istifleme yazılımına gönderirdim. Ancak bunun için istiflememi yapmak için StarryLandscapeStacker yerine StarrySkyStacker kullanabilirim. Ayrıca bazı astro-spesifik işlemler için yıldız katmanını Pixisnight’a getirirdim. Son olarak, her şeyi PS’ye getirecek ve maskelerimi ve düzenlemelerimi oluşturacaktım.

İzlenen pano : Benim uzmanlık alanım! Bunları çekmeyi seviyorum. İlk önce dikiş için LR’den PTGui gibi bir yazılıma giderdim. Ön plandaki izlenmeyen panom için de işlemi tekrarlardım. Ardından, Pixinsight’a. Ardından, Photoshop’u.

İzlenen ve yığılmış pano : Mac babası! Temelde yukarıdakilerin bir kombinasyonu.

Derin boşluk

DSO için iş akışım ağırlıklı olarak Pixinsight’ta, ancak aynısını Photoshop veya Siril’de de yapabilirsiniz. İlk olarak, tüm ışıklarımı, daireleri, koyu renkleri ve önyargıları Ağırlıklı Toplu Ön İşleme komut dosyasına getireceğim. O zaman sihrini işlemesine izin vereceğim. Bundan sonra, yetersiz örneklenirsem (başka bir deyişle, sensörünüzün pikselleri verilen odak uzunluğunuz için çok büyük olduğunda) görüntümü çiselerdim. Sonra işleme giriyorum. İş akışım hemen hemen aşağıdaki gibidir:

1. Arka plan çıkarma
2. Renk kalibrasyonu
3. Gürültü azaltma
4. Eğri germe
5. Yıldız azaltma
6. Bileme
7. Kontrast geliştirmeleri
8. Eğri ayarları
9. Belki bir saç daha fazla gürültü azaltma

Bunların çoğu maskelerle kullanılır ve ayrıca renk verilerimi bozmadan daha iyi ayrıntı için sırasıyla belirli işlemler için bir parlaklık katmanı ayırırım.

SSO : Önce Siril’e video, sonra işlemeye geçildi, en azından benim için oldukça basit!

Solar/Lunar : Yukarıdakilerin bir nevi melezi. Fotoğraf mı yoksa video mu çekeceğinize gerçekten bağlı olacaktır.

Sonuç

İşte orada. Astrofotografinin nihai rehberi. Yine de bunun son olduğunu düşünmeyin. Zaman geçtikçe, ben yeni teknikler öğrendikçe ve çevremdeki topluluk da bazı tavsiyeler ve başka içgörüler sundukça bu makaleye eklemeler olacak.

Umarım bu, astrofotoğrafçılığa başlarken size olabildiğince yardımcı olmuştur!

Yazar hakkında : Daniel J. Stein, ailesinin ticari sıhhi tesisat müteahhitlik işinde New Jersey’de tam zamanlı çalışan tutkulu bir gece manzarası fotoğrafçısıdır. Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazara aittir. Stein’in çalışmalarının daha fazlasını web sitesinde ve Instagram‘da bulabilirsiniz .